«Черной бородой» (Compsopogon) называют водоросль, которая образует крепко сидящие, малоразветвленные нити длиной

до 15 мм (иногда и более) от синего до черного цвета. При этом слоевище водоросли врастает в эпидермис листовых пластинок,

черенков и стеблей аквариумных растений. Бороться с багрянкой «черная борода» очень трудно. Особенностью этой группы

видов является микрософтный способ питания, то есть органическими остатками, поступающими с течением воды. Водоросль

крепко врастает в ткани высших растений, в результате чего часть обильно обросших листьев и даже целых растений

приходится удалять.

Водоросли-багрянки зачастую становятся настоящим бичом декоративного аквариума. Нередко, основной

проблемой для аквариумиста становится не вырастить хорошие экземпляры растений, и не правильно аранжировать аквариум, а

уберечь созданную кропотливым трудом композицию от нашествия «черной бороды».

Избавится от «черной бороды» полностью невозможно, но при правильно выбранном соотношении рыб и правильном

кормлении она не сильно портит вид подводного сада. Некоторые известные аквариумисты-профессионалы рекомендуют в

качестве мер по угнетению багрянок в аквариуме применять подачу углекислого газа и частую (ежедневную) подмену части

воды.

В зоомагазинах имеются и различные препараты для борьбы с водорослями. Альгециды последнего поколения при

правильной дозировке подавляют рост зеленых и некоторых других водорослей. Для борьбы с диатомовыми водорослями

некоторые специалисты рекомендуют антибиотики (бициллин-5, пенициллин и др). Однако, с «черной бородой» все эти средства

не справляются. Кроме того, применение в аквариуме антибиотиков опасно, поскольку ведет к гибели вначале всей полезной

аквариумной микрофлоры, а затем — и к опасным заболеваниям высших растений и рыб.

Чтобы избежать попадая этого вредителя, при приобретении растений внимательно осматривайте их, погружая в воду и

перемещая, чтобы заметить колыхание волосков или кисточек бороды. Не покупайте пораженные растения!

Если Ваш аквариум сильно поражен «черной бородой», и «консервативные» средства не помогают, то следует поступить

радикально:

-удалите рыбок, слейте воду и вытащите все растения,

-грунт промойте, а затем прокалите при температуре 300-400°С,

-стенки аквариума тщательно вымойте и протрите тампоном с марганцовкой, ,

-потом промойте два раза чистой водой, и начинаете запуск аквариума по новой,

-при этом, тщательно осмотрев дорогие растения в чистом сосуде, можно удалить пораженные бородой листья и участки

(оставив 2-4 листа), и посадить их снова. Остальные растения, пораженные «бородой», лучше выбросить.

Если поражение не столь глобальное, то можно попробовать бороться с «бородой» биологическим методом. Биологический

способ борьбы с водорослью основан на способе питания черной бороды органическими остатками:

-число рыб в аквариуме надо уменьшить, по возможности оставляя растительноядных рыбок,

-выключить фильтры и аэрацию — они «подносят» органику к кисточкам бороды,

-из аквариума следует убрать улиток-меланий, потому что поселившись на их ракушках, черная борода чувствует себя

превосходно. Она с их помощью перемещается по аквариуму и заражает новые участки. Собирать меланий лучше всего во

второй половине ночи, когда многие из них выползают на стенки аквариума,

-не кормите рыбок сухими кормами. На время сражения с «бородой» исключите из рациона даже фирменные хлопьевидные

корма. Кормить в этот период следует только промытым живым кормом (трубочником, мелким мотылем, коретрой), живой или

свежезамороженной дафнией, и морожеными кормами, и в таком количестве, чтобы рыбки съедали порцию корма за 5-10 минут,

-со стенок черную бороду счистить скребком, в это момент ее поедают золотые рыбки и улитки — красные катушки. Старые

листья растений и пораженные бородой фрагменты грунта — удалить, и эту процедуру надо регулярно повторять при чистке

аквариума,

-воду подменивать как можно чаще, совмещая эту процедуру с тщательным просифониванием грунта. И борода почти исчезнет

из вашего подводного сада, но при нарушении режима она может появиться снова.

по материалам журнала Aquarium Magazine


У большинства рыб, ведущих донный или придонный образ жизни, вокруг рта на губах

находится значительное количество чувствительных клеток, обеспечивающих эффективный поиск объектов питания. Иногда эти клетки расположены на специальных выростах — усах, число и величина которых сильно варьируют. Так, у хорошо известной всем рыбакам и столь обычной у берегов Камчатки трески имеется лишь один усик на нижней челюсти, тогда как у постоянно встречающихся в траловых уловах в прикамчатских водах дальневосточной и осетровой лисичек — до 30 пар на рыле и в углах рта. Зондируя с их помощью грунт, лисички успешно находят прячущихся в песке и иле рачков, которые служат им основными объектами питания.
Но, оказывается, есть рыбы, обладающие не просто усами, а целой бородой, причём одна из таких рыб обитает в прикамчатских водах. В июле 1974 г. во время выполнения донных тралений в Четвёртом Курильском проливе научно-исследовательским судном «Профессор» на глубине 600-615 м были выловлены два экземпляра необычной рыбы с удлинённой формой тела.
Её отличительной особенностью, сразу же обращавшей на себя внимание, являлось сильное развитие кожистых придатков на голове, удививших даже специалистов-ихтиологов своей многочисленностью, разнообразием мест прикрепления и причудливостью ветвления. После изучения пойманных экземпляров необычной «бородатой» рыбы научный сотрудник Зоологического института Академии наук, кандидат биологических наук В.В. Федоров в 1982 г. пришёл к заключению, что в азиатских водах Тихого океана обнаружен новый род и вид бельдюговых рыб или зоарцид, названный им бородатым ликодом (его родовое научное название «хадропогонихтис» с греческого на русский язык дословно можно перевести как «рыба с большой бородой»).
До этого времени в Северной Пацифике был известен только один представитель зоарцид с кожистыми придатками на голове, обитающий у берегов Орегона и Северной Калифорнии.

Все остальные «бородатые» рыбы многочисленны лишь в южной части Тихого океана у оконечности Южной Америки.
Бородатый ликод характеризуется удлинённым вальковатым телом, покрытым мелкой, погружённой в кожу чешуёй, и слегка приплюснутой сверху головой со смотрящими вверх и несколько в стороны глазами. У него нижний рот, а концы брюшных плавников разделены на два выступающих утолщения. При закрытом рте его нижняя челюсть не доходит до верхней, оставляя видимыми снизу зубы этой рыбы.
В отличие от всех других известных зоарцид северо-западной части Тихого океана, у бородатого ликода нижняя и особенно верхняя губы несут многочисленные кожистые придатки. Такие же выросты имеются на рыле, около ротового отверстия и на жаберной перепонке. Окраска этой рыбы буровато-коричневая, тёмная сверху и более светлая снизу. Сегодня, спустя сорок с лишним лет после первой находки бородатого ликода в водах северных Курильских островов, учёными установлено, что этот вид бельдюговых рыб в северо-западной части Тихого океана распространён от Четвертого Курильского пролива на юг до залива Сагами у тихоокеанского побережья Японии, а также, возможно, обитает в восточной части Охотского моря.
Траловые съёмки, выполненные в конце XX и в начале XXI веков, позволяют охарактеризовать бородатого ликода как редкого представителя зоарцид (в прикамчатских водах достоверно зарегистрирована поимка всего около двух десятков его экземпляров), обитающего в водах Курильской гряды на ограниченных по площади участках материкового склона в интервале 200-615 м, а у побережья Японии — на глубинах 340-1400 м. Правда, большинство особей данного представителя ихтиофауны в районе северных Курильских островов было поймано в батиметрическом диапазоне 300-500 м.
К сожалению, об образе жизни бородатого ликода до настоящего времени известно немного. Это сравнительно мелкая рыба, предельные размеры которой достигают 37 см и 100 г. Длина её особей, выловленных во второй половине 1990-х и начале 2000-х годов в тихоокеанских водах северных Курильских островов, колебалась от 24 до 35 см, а масса тела — от 30 до 100 г, хотя чаще всего в уловах встречались рыбы размером 31-35 см с массой тела 80-100 г.
Исходя из особенностей внешнего строения, специалисты-ихтиологи считают, что бородатый ликод ведёт малоподвижный образ жизни преимущественно на илистых грунтах (вероятно, он может частично зарываться в ил, что делает его малозаметным для различных хищных рыб) при придонных температурах от 2,5 до 4 оС. Многочисленные же кожистые придатки с чувствительными нервными окончаниями на губах и нижней части головы, очевидно, позволяют этой рыбе, подобно металлоискателям сапёров, более эффективно находить мелкие кормовые организмы, зарывающиеся в ил на дне Тихого океана.

Однако я не унимался. Сунулся по российским сайтам, набрался передового опыта — и в бой! Выкинул хагеновские лампы (а ведь предупреждали меня в магазине, срок службы — 1 год, а у меня они полтора простояли, да и вообще дрянные они, хоть и дорогущие). Поставил две PHILIPS AQUARELLE ‘TL’D 18W /89 и набулькал удобрений Sera florena, за три дня в три приема пересифонил весь грунт. Фильтр на полную катушку, уголь из него выкинул нафиг. Перегородил банку на три зоны, выдернул из первой всю траву, выкачал весь грунт сифоном (воду не менял, только фильтровал через синтепон и обратно выливал), перемыл его в холодной воде и засыпал обратно, посадил растения на место. Следующие два дня то же самое, только на третий день заменил половину воды. Аквариум при этом перезапускать не пришлось.

И тут получил просто вспышку японки, она буйно курчавилась и радовалась жизни. Козел!!! Нужно было делать все наоборот! Сначала грунт надо было промыть, а потом все остальное! И постепенно! Однако растения заметно оживились. Воодушевленный результатом, сгородил газогенератор для СО2 «по мотивам Ceomat» (конструкция) и стал вдувать в банку примерно по 100 мл в сутки (растворяю по принципу Optimat — взял стакан от старого фильтра, верхнюю дырку заткнул пыжом из синтепона, так чтобы газ пузырями не выходил, а из днища сделал решето, туда трубочку). Воду менял 2 раза в неделю по 30%, добавляя удобрения Sera florena и Sera florente A (в таблетках, их под корешки нужно засовывать).

Через неделю аквариум было не узнать: гигрофила иволистная приобрела угрожающие размеры, я таких экземпляров нигде не видел. Листья шириной до 2-х см, длиной до 30-35, толстенный стебель красно-коричневого цвета, прожилки на листьях тоже. У прикупленной людвигии лопухи стали красные даже сверху. Кустики валлиснерий пустили бегунки (до этого два года стояли, как мертвые), отлично прижился эхинодорус тенелиус (кустики такие мелкие), ожили и стали расти остатки от эхинодорусов (были три маленькие розеточки от сдохших ранее двух экземпляров). Купленный недавно лимонник выпер из воды.

Полез я в и-нет еще и нашел там статью Цирлинга, о том, как он с бородой воевал. Выключил фильтрацию и аэрацию, и постепенно догнал pH с 7,0 до 8,0 (за три смены воды добавлял сначала пол чайной ложки соды, потом ложку, потом полторы). Через неделю, примерно, заметил, что на новых листочках борода расти не стала (ура, а на старых не увеличивается)! Механическим путем (уж как смог) удалил бороду и вьетнамку, а посаженные в банку пяток взрослых ампулярий, один анцитрус и два ложных (как оказалось) сиамских волорослееда завершили благородное начинание (заодно, правда, сожрали гигрофилу диформис) — на старых листьях от вьетнамки остались только точки роста, но и не растет она там больше, а новые — все чистенькие.

Прошел наверное месяц или полтора, я продолжал в том же духе, только соду уже не бухал, включил фильтр потихонечку (без угля!), пересадил эхинодорусы в горшочки, туда торфа, горошину глины, пол-таблетки Sera florente A, древесного угля — поперли! Траву приходилось просто косить. Примерно через три месяца бороды у меня не стало, причем она не погибла, не отваливалась, она просто не росла, ее погрызли ампулярии, а остатки ушли вместе со старыми листьями растений.

Поведал я об этом на форуме www.aquaria.ru, где мне один коллега задал вопрос: «При излечении бороды было предпринято очень много шагов. Какой именно является ключевым?» Поэтому я решил продолжить излюбленную тему и поведать благодарной публике «что, как, зачем и почему». Возможно я повторю избитые истины, но тем не менее…

Итак для изведения бороды вам потребуется следующее:

1. Прежде всего забудьте про всякую «химию» типа Алгумина, белизны и перекиси водорода. Кроме соды и уксуса ничего не нужно.

2. Запаситесь терпением, настойчивостью и толерантностью к своим домашним, родственникам и окружающим, поскольку за неделю или две с бородой не совладать, а регулярно в течение месяцев трех выслушивать в свой адрес заявления типа: «Хватит возится со своими рыбками, лучше бы вынес мусор (почистил ботинки, побрился, погладил брюки и т.д.)!» или «Всю квартиру провонял своим уксусом!» (это когда у меня самодельный «Цеомат» взорвался во время экспериментов) вам придется обязательно.

2. А вот и ключевой вопрос. На мой взгляд побороть бороду можно только заморив ее голодом. Для этого:

а) необходимы быстрорастущие растения, подойдут любые гигрофилы (лимонник, синема), роголистник, водяные папоротники, людвигия, и расти они должны действительно очень быстро, просто жировать они должны. Для этого существует магическая формула «свет+удобрения+СО2». От себя могу добавить, что меня выручила гигрофила иволистная (Hygrophila corymbosa «angustifolia»).

б) необходимо вывести из аквариума максимум органики, фосфатов и нитратов (с последними должны справится быстрорастущие растения). Рыб минимум, на голодный паек их бродяг, в запущенном случае — грунт перемыть (вы себе не представляете, сколько всякого дерьма там скапливается за пару лет) за 3-5 приемов (чтобы не перезапускать аквариум). Кстати, это нужно проделать в первую очередь, иначе будет вспышка бороды. Воду менять минимум раз в неделю по 25-30% с одновременным просифониванием грунта. Я делал это дважды в неделю, каждый раз выслушивая что то нечто похожее на «Надоела твоя задница, торчащая из аквариума!»

в) лишить бороду этой самой органики (полностью ведь ее не удалить). Для этого минимизировать в аквариуме течение, фильтр на минимум, аэрацию вообще нафиг (при правильном применении «магической формулы» растения обеспечат сверхнеобходимое количество кислорода). Иначе, как пишет Цирлинг, микрочастицы органики будут оседать на волосках бороды, вот где ей раздолье. Здесь помогут всякие «полировщики» — анцитрусы, ампулярии и птеригоплихты, всю эту дрянь они с удовольствием подъедают.

3. Регулярно удаляйте бороду механическим путем, на столько, на сколько сможете, пусть ваши «полировщики» в этом помогут. На мой взгляд, тем самым вы минимизируете количество спор бороды, а значит ее дальнейшее распространение.

4. Поднимите рН минимум до 8.5, этого борода не любит. Цирлинг указывает на то, что при рН 7.5 рост бороды останавливается, а при 9.0 она быстро погибает (сомневаюсь, нихрена она не погибает, но вот не растет, это точно). Для этого потребуется сода, кроме того ее добавление увеличивает карбонатный буфер, что при вдувании СО2 помогает избежать понижения и резких скачков рН.

5. Не отступайте!!!

Борьба с водорослями в аквариуме

Возможно, вы уже читали на страницах сайта о том, что аквариумные растения угнетают рост водорослей. Еще не доказано что они именно угнетают рост водорослей, но факт остается фактом – действительно, в тех аквариумах, в которых хорошо растет много аквариумных растений проблема водорослей почти не возникает.

Из этого следует, что чем лучше мы создадим условия для аквариумных растений, тем меньше у нас будет проблем с водорослями. И в большинстве случаев, когда возникает вспышка водорослей, это говорит о том, что аквариумным растениям было в таких условиях тяжело, им чего-то не хватало и они не росли.

Когда возникает ситуация что аквариумным растениям чего-то не хватает? Тогда когда их не кормят. Аквариумные растения, как и аквариумных рыб, нужно кормить, чтобы они росли и развивались. А кормом для аквариумных растений служат удобрения.

Так сложилось, что среди аквариумистов существует мнение, что удобрения вызывают рост водорослей. И поэтому многие аквариумисты боятся добавлять их, фактически, боятся кормить аквариумные растения. Плохо то, что многие производители аквариумной продукции, среди которых есть и старые авторитетные бренды, часто пишут на своих удобрениях фразы «не содержит нитратов и фосфатов», тем самым намекая на то, что вот эти нитраты и фосфаты вызывают рост водорослей. А ведь нитраты и фосфаты – это одни из основных МАКРОэлементов. Конечно, после этого у многих начинающих аквариумистов выстраивается такой стереотип что нитраты и фосфаты это плохо. Но почему-то забывают, что вот эти нитраты и фосфаты фактически и есть главный корм для аквариумных растений. И 80% всех проблем с аквариумными растениями связаны как раз с недостатком этих МАКРОэлементов. А когда возникают проблемы с аквариумными растениями, они останавливаются в росте и сразу появляются водоросли.

Видите, какая ситуация. Вот эти нитраты и фосфаты, которые многие аквариумисты не добавляют в страхе перед появлением водорослей, на самом деле наоборот(!) помогают в борьбе с водорослями путем улучшения состояния аквариумных растений.

Ниже представлен список водорослей, с которыми наиболее часто сталкиваются аквариумисты.

Нитчатые водоросли (нитчатка)

Эдогониум

Самый яркий пример подтверждения вышеописанного — это водоросль Эдогониум. Это один из видов нитчатых водорослей. На ранних стадиях развития выглядит как зеленый пушок. Появление таких водорослей говорит о том, что тем растениям, на которых они поселились, не хватает МАКРОэлементов. Именно, нитратов и фосфатов. При добавлении МАКРО эти водоросли уходят в течение недели, если ситуация в край не запущенная. Если же ситуация запущена, то помочь может AQUAYER АльгоШок. Но лучше, конечно, вовремя добавить МАКРО. Еще в борьбе с этими водорослями хорошо помогают многие водорослееды – рыбы и креветки. Моллинезии, сиамские водорослееды, креветки амано.

Вообще, существует проблема идентификации водорослей. Нитчаткой могут называть ряд разных нитчатых водорослей, включая и предыдущий Эдогониум. Но методы борьбы с ними отличаются. Поэтому важно понимать с каким видом водоросли в аквариуме вы боретесь.

Кладофора

Часто называют нитчаткой кладофору. Это тоже нитевидная водоросль, но имеющая разветвленную структуру и не образует длинных нитей.

Появление этой водоросли тоже может быть вызвано недостатком макроэлементов, но я не выношу внесение МАКРО как метод борьбы с кладофорой, потому что кладофора очень часто появляется и в аквариумах со стабильным внесением удобрений и нормальным ростом аквариумных растений. Наиболее частой причиной ее появления является плохая циркуляция воды в аквариуме и возникновение зон застоя, в которых кладофора и живет.

Кладофора легко убирается мануально, то есть руками. После чего можно воспользоваться АльгоШоком чтобы избавится от остатков кладофоры.

Спирогира

Следующий вид нитчатых водорослей – Спирогира. Это настоящая беда. Проблема в том, что с этой водорослью бороться с помощью аквариумных растений невозможно. Спирогира растет в тех же условиях что и аквариумные растения и если она появляется в аквариуме с большим уровнем освещения, она за считанные дни может покрыть весь аквариум. Важно не перепутать ее с другими нитчатыми водорослями. Спирогира на ощупь очень скользкая и ее нити легко растираются пальцами.

Бороться с ней не просто. Долгое время считалось что альгициды не помогают в борьбе против спирогиры, однако использование AQUAYER АльгоШок дает положительные результаты. Важно, при обработке этим средством не забывать максимально извлекать эту водоросль из аквариума руками. Причем чем большее ее количество вы уберете из аквариума, тем быстрее от нее избавитесь. И это реально. Спирогира очень хрупкая и легко стирается с растений и стекол аквариума. Стертая спирогира оседает на дно, после чего ее можно отсифонить. Параллельно можно замедлить ее рост снижением уровня освещения, повышением температуры в аквариуме и заведением рыб и креветок водорослеедов.

Ризоклониум

Следующий вид водоросли, который тоже могут назвать нитчаткой это Ризоклониум. Эта водоросль тоже имеет нитевидную структуру. Часто появляется на этапе запуска аквариума из-за неустоявшегося азотного цикла и, следовательно, высокого уровня аммония. В отличие от спирогиры, ризоклониум не составляет особой проблемы для аквариумиста. И после установления азотного цикла эти водоросли уходят. Также их очень любят креветки неокаридины. Следует не забывать делать подмены 50% в неделю. Можно, конечно, использовать AQUAYER Альгицид+СО2 – он с этими водорослями хорошо справляется, но его использование не обязательно. Эти водоросли не такая уж большая проблема.

Цветение воды (зеленая вода)

Большей проблемой для аквариумиста является цветение воды, за которое ответственна одноклеточная водоросль эвглена зеленая. Чаще всего цветение воды в аквариумах проявляется летом, именно тогда, когда цветет вода в природных водоемах, из которых-то мы и получаем водопроводную воду для наших аквариумов. Цветение также может появится если на аквариум длительное время падает солнечное освещение.

И еще я заметил, что часто появление цветения воды происходит после того, как аквариумист с еще небольшим опытом начинает «химичить» со своим аквариумом. Добавлять аптечные препараты, чтобы вылечить рыб, не контролируя дозировки.

Или бездумно использовать самомесы удобрений из реактивов непонятного происхождения. Или, например, резко подняв концентрацию питательных элементов.

Это все причины, но как бороться с цветением воды? Аквариумные растения в борьбе с цветением воды не помогают. Oни друг друга не подавляют. Более того, аквариумные растения очень даже хорошо себя чувствуют в такой зеленой воде и назвать эвглену паразитом аквариумных растений никак нельзя, в отличии от других водорослей. Проблема в том, что аквариумисту совсем не нравится когда он кроме зеленой воды в аквариуме ничего не видит.

Эффективными методоми борьбы с цветением воды является использование AQUAYER АльгоШок или УФ лампы в фильтре. Параллельно нужно делать обильные подмены воды.

Есть еще один довольно простой метод борьбы с цветением воды. Эти водоросли можно отфильтровать. Для этого можно намотать кусочек плотной ткани на вход внешнего фильтра. При этом, конечно, упадет производительность работы фильтра, но за несколько дней вода будет гораздо прозрачнее.

Зеленый налет на стенках аквариума

Kсенококус

Kсенококус – зеленый налет на стенках и камнях. Эти водоросли любят много света. Поэтому проблема зеленого налета особенно остра в аквариумах с высоким уровнем освещения. Как правило, это травники с обилием длинностебельных видов аквариумных растений. В аналогичных аквариумах с освещением 0.5 ватт/л проблема зеленого налета не такая существенная.

Основанная причина появления этих водорослей это недостаток СО2 или большие колебания концентрации СО2 в течение светового дня. Поэтому аквариумы оснащенные рН-контролерами реже требуют чистки стекол от этих водорослей. Но полностью избежать появления зеленого налета на стенках и декорациях аквариума с высоким уровнем освещения практические невозможно. Есть лишь общие рекомендации как замедлить процесс обрастания:

  • Стабилизация подачи СО2;
  • Регулярные подмены воды;
  • Длительность освещения при 1 ватт/л не более 8 часов.

Очень помогают улитки теодоксусы, да и простые физы и катушки тоже. Из рыб — отоцинклюсы и анциструсы. Подробно о борьбе с ксенококусом.

Красные водоросли (черные водоросли)

Черная борода

Появление красных водорослей говорит о том, что в аквариумной воде увеличилось содержание органических остатков жизнедеятельности рыб и растений – то, что называют органикой. Одним из видов красных водорослей является черная борода.

Так как она любит высокое содержание органики в воде, то методы борьбы с черной бородой направлены в первую очередь на снижение уровня этой органики. Для этого нужно, во-первых, убрать органические остатки с грунта (слегка просифонить поверхность грунта). Во-вторых, увеличить еженедельные подмены воды до 50%, или вообще ее сделать, потому что многие забывают о подменах.

Хороший метод снижения уровня органики – положить во внешний фильтр активированный уголь. Так же в борьбе с черной бородой очень помогает AQUAYER Альгицид+СО2. Для улучшения его эффективности можно провести перечисленные процедуры, но во время использования AQUAYER Альгицид+СО2 необходимо вынуть активированный уголь из внешнего фильтра. Из живых борцов с черной бородой знамениты сиамские водорослееды.

Олений рог или вьетнамка

Вьетнамка появляется, как правило, в период запуска аквариума. Имеет такие же причины появления, как и черная борода. И методы борьбы с этой водорослью аналогичны методам борьбы с черной бородой.

Сине-зеленые водоросли

Сине-зеленые водоросли представляют собой колонии бактерий, чем и отличаются от остальных видов водорослей встречающихся в пресноводных аквариумах. Проблема сине-зеленых водорослей в аквариуме возникает редко и, как правило, в аквариумах с недостатком ухода. Однако даже в здоровых аквариумах возможно появление сине-зеленых водорослей на верхушках длинностебельных растений, из-за резкого повышения рН и концентрации органических соединений, которыми активно питаются сине-зеленые водоросли. Появление сине-зеленых водорослей крайне нежелательна для аквариума, потому что этот вид водорослей выделяет токсичные продукты жизнедеятельности, что может привести к заболеваниям рыб и замедлению роста аквариумных растений.
Так как сине-зеленые водоросли это бактерии, то методы борьбы с ними такие же как с бактериями. То есть с помощью антибиотиков и антисептиков. Если водорослей немного, то их можно локально обработать АльгоШоком. Локальная обработка проблемных участков в аквариуме достаточно быстро решает проблему с сине-зелеными водорослями. Перекись водорода, которая входит в состав АльгоШока, наносит удар по этим водорослям с двух сторон. Как антисептик, разрушает клетки бактерий и, как окислитель, разлагает органические соединения, которыми они питаются. Если же водоросли покрывают очень большую площадь, тогда нужно максимально их отсифонить и внести антибиотик эритромицин в дозировке 100мг на 30 литров воды в аквариуме единоразово.

В статье использовались помимо моих фотографий также и фотографии водорослей других авторов. За что им отдельное спасибо. Надеюсь, моя статья поможет аквариумистам меньше испытывать проблем с водорослями, а фотографии помогут их идентифицировать.

Сергей Ермолаев

Задать вопрос по этой статье можно в теме форума

Черные водоросли в аквариуме

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *