Содержание

Способы размножения хвойных растений

Желая создать «колючую коллекцию», или желая вырастить растения необходимого вам сорта, многие садоводы предпочитают не покупать понравившиеся им деревья, а культивировать их самостоятельно. Размножение хвойных растений – процесс кропотливый и очень увлекательный. Чаще всего прибегают к черенкованию, не менее популярно выращивание из семян или способом прививки.

Хвойные – древняя и разнообразная группа растений, способных размножаться с большой эффективностью. У хвойных нет цветков и соцветий, нет пестиков и тычинок, их половые органы носят название стробилы. Мужские стробилы несут пыльцу и называются микростробилы, женские формируют после опыления плоды и называются мегастробилы. Конечно, привычнее было бы говорить о пыльцевых колосках и шишках и называть это цветением, но, с ботанической точки зрения, это ошибка, так как подобные образования есть не у всех хвойных. И все же для простоты изложения мы иногда будем использовать термин «цветение», пряча его в кавычки.

На этой странице вы узнаете, как размножаются хвойные растения, и как их вырастить из семян, а также другими способами.

Как размножаются хвойные растения?

Что касается «половой ориентации» хвойных, то есть среди них как двудомные растения, так и однодомные, у которых и женские и мужские «цветки» формируются на одном растении. Мужские «цветки» (микростробилы) у большинства хвойных мелкие и иногда собраны в «соцветия». Женские почти всегда собраны в «соцветия».

Опыляются хвойные ветром и именно поэтому обладают очень легкой пыльцой, разносимой на большие расстояния.

Чаще всего оплодотворение происходит между экземплярами одного вида. Гибриды как результат опыления разных форм возникают очень редко. Между представителями различных семейств оплодотворение невозможно, между различными родами в одном семействе возможно, но в природе не обнаружено, между разными видами одного рода происходит, но очень редко из-за естественной изолированности популяций.

Семена собраны либо в соплодия-шишки, либо спрятаны в плодах, похожих на ягоды или орехи. Размер и форма семян хвойных разных семейств, родов и видов существенно различаются, но чаще всего они напоминают орешки. Кожура семени всегда кожистая или деревянистая. Семена некоторых видов имеют крылышки, что позволяет им распространяться при помощи ветра, иные имеют сочные покровы и разносятся животными, в основном птицами. Так размножаются хвойные в естественных условиях.

Для размножения хвойных в садовой культуре чрезвычайно важно использовать способы, позволяющие полностью повторять признаки материнских форм. Проблема заключается в том, что лишь природные, «дикие» виды способны идентично воспроизводиться семенами, а их сортовые формы при семенном размножении дают существенные «расщепления». При вегетативном размножении хвойников характерные признаки пород сохраняются, хотя при этом и не всегда повторяется типичная форма кроны.

Мы постараемся помочь вам в выборе наиболее простых и эффективных способов размножения хвойных и подсказать путь, наиболее рациональный для условий именно вашего сада.

Для начала ознакомьтесь с тем, как размножать хвойные растения семенами.

Как вырастить хвойные деревья из семян: скарификация

Семенной способ размножения хвойных может гарантировать идентичность только природных разновидностей, культурные же формы в большинстве своем признаков сорта не повторяют.

Семена хвойных содержат большое количество масел и быстро теряют всхожесть. Семена с плотными, не нарушенными покровами, могут сохраняться в тепле до 2-4 лет, а в герметичной таре при температурах близких к 0ᵒ С более 15 лет. Значительные колебания температуры и влажности в период хранения приводят к сокращению этого срока. Семена с плохо сформированными или поврежденными покровами к хранению не приспособлены и требуют немедленного проращивания.

Для выращивания хвойных из семян необходимо освоить основные агротехнические приемы, разработанные для более эффективного их проращивания у скарификация, стратификация и снегование.

Скарификация означает нарушение плотных и непроницаемых покровов семени, препятствующих его набуханию и прорастанию. В природных условиях сей процесс осуществляется за счет работы почвенных микроорганизмов и обработки семян ферментами при переваривании пищи животными.

Для подавляющего большинства семян хвойных растений скарификация не обязательна, но более дружное прорастание эта процедура обеспечивает всегда. Единственными «северными» хвойными, для которых скарификация семян необходима, являются можжевельники и тиссы. Плоды отмывают от сочных покровов, просушивают, а затем помещают на 30 минут в концентрированную серную кислоту. После такой «жестокой» операции семена осторожно промывают в проточной воде, высевают или стратифицируют. Более простым, но менее эффективным способом скарификации плотных покровов является протряхивание семян в банке, выложенной изнутри грубой наждачной бумагой. Нарушение покровов семян проводят непосредственно перед посевом — к хранению такие семена непригодны.

Стратификация семян перед выращиванием хвойных культур

Стратификация – это способ, применяемый для семян с задержкой развития зародыша, для прорастания которых требуется длительный (порой до 2 лет) период времени с ровной температурой и влажностью. Семенам многих хвойных стратификация жизненно необходима.

Стратификация бывает холодной, теплой или комбинированной, и выбор зависит исключительно от происхождения растений. Семена южных видов нуждаются в теплой стратификации, северных — в холодной. Семена растений умеренного климата, созревающие в середине лета, требуют комбинированной стратификации: сначала теплой, а затем холодной. Температура, при которой проходит процесс, — единственное принципиальное различие методик.

Условия для эффективного прохождения стратификации — ровные температуры, поглощение влаги семенами, хорошая аэрация субстрата и длительность процесса (обычно от 1 до 6 месяцев). Только при соблюдении этих условий в семени происходят изменения, подготавливающие прорастание.

Термин стратификация буквально означает «прослаивание», и основной методикой этого приема действительно является поочередное прослаивание проращиваемых семян мхом сфагнумом, опилками или чистым крупным песком. Хорош этот прием только для крупных (промышленных) партий семян.

Для стратификации небольших партий семян в домашних условиях рекомендована следующая методика:

  • Семена при необходимости скарифицируют.
  • Затем перемешивают с влажным субстратом в соотношении, не менее чем 1:3. Лучший субстрат — это чистый крупный песок или смесь песка с верховым торфом или перетертым мхом сфагнумом. Вполне возможна стратификация и в чистых хвойных опилках.
  • Семена укладывают в коробки, ящики или полиэтиленовые пакеты.
  • Мелкие партии семян целесообразно высевать непосредственно в горшки и стратифицировать в них до прорастания. Земляная смесь для посева должна быть чистой, легкой и состоять из перепревшей листовой земли, торфа и крупного просеянного песка в соотношении 3:1:1.
  • Завязанные мешки, закрытые ящики или горшки с посевами убирают в темное помещение с температурой, соответствующей типу стратификации. При теплой стратификации это + 15-22 ᵒС, при холодной — от 0 до 10 С в зависимости от вида растения (в этом случае посевы ставят в холодильник или подвал).
  • В течение всего периода вплоть до прорастания семена необходимо время от времени просматривать, перемешивать, а при длительной стратификации менять субстрат и промывать семена.

Очень внимательно нужно относиться к поддержанию умеренной влажности субстрата: подсушивание приостанавливает процесс «дозревания» зародыша и может вызвать «вторичный покой», из которого вывести семена трудно. Излишнее увлажнение субстрата опасно еще более, т. к. приводит к загниванию семян.

  • После окончания стратификации семена извлекают из субстрата и высевают в соответствии с требованиями вида либо в горшки и ящики в закрытом грунте, либо непосредственно на уличные гряды. Посевы, стратифицированные в горшках, выставляют на свет. Семена большинства видов хвойных способны прорасти даже в темноте — такие всходы приучают к свету постепенно.

Некоторые садоводы перед тем как размножать хвойники, прибегают к методу снегования. Это не всегда эффективный, но очень простой способ, разработанный для проращивания семян, не требующих ни длительного холодного, ни теплого периода доразвития зародыша: лиственницы , ели , сосны , пихты , тсуги , псевдотсуги , туи и т. п. Суть его в том, что семена высевают в деревянные ящики и выставляют на зиму под снег. Весной посевы переносят в умеренно теплые парники или вкапывают в грунт вплоть до прорастания.

Далее вы узнаете, как размножать хвойные путем выращивания рассады.

Выращивание рассады хвойных растений

Сеянцы хвойных выносливы и довольно неприхотливы. Основными требованиями для успешного развития молодых растений являются хорошо перепревшая рыхлая умеренная влажная почва и достаточное рассеянное освещение. Длительное воздействие прямых солнечных лучей может привести к ожогам сеянцев. Свежая животная органика в почве, чрезмерно высокая влажность субстрата и жаркий воздух неизбежно приводят к развитию паразитических грибов и гибели сеянцев.

Рассаду можно выращивать как в закрытом, так и в открытом грунте. При обоих вариантах есть как свои плюсы, так и минусы. При содержании сеянцев в горшках, плошках или ящиках сложно поддерживать баланс влажности почвы, на грядах сеянцы невозможно изолировать от климатических неурядиц.

В течение первого года рассада развивается довольно медленно, так как наращивает корневую систему, со второго года активно трогается в рост. Молодые растеньица легко переносят пересадку и не боятся подрезки корней, более того, рассаживание плотных посадок крайне необходимо, это гарантирует правильное формирование кроны и обеспечивает создание компактного корневого кома. Пересадка возможна в течение всего летнего сезона, но не желательна в жаркую сухую погоду и в период активного роста.

Для интенсивного развития сеянцев большинства видов хвойных требуется рыхлая суглинистая или питательная супесчаная почва. Можно вносить дополнительное питание, но только во время нарастания побегов (активного роста). Чрезвычайно опасны подкормки свежей животной органикой, приводящей к ожогам корней, а нередко и к гибели растений. Наиболее приемлемым органическим удобрением является полностью перебродившая осветленная навозная жижа. Но разумнее подкармливать растворами общеминеральных удобрений слабой концентрации. По опыту автора рассада хвойных вовсе не требует дополнительных подкормок и вполне довольствуется подсыпкой свежей плодородной земли.

Вегетативное размножение хвойных растений

Вегетативное размножение растений – это укоренение отделенных от него побегов. Большинство способов вегетативного размножения хвойных гарантирует повторение характерных видовых или сортовых признаков. При размножении растений с вертикальной кроной сохранение этого признака возможно лишь в случае выбора прямо растущих, но не склоненных побегов. Та же проблема возникает и при размножении прививками — «правильные» экземпляры образуются исключительно у ампельных, кустовых и шаровидных сортов, а у вертикально растущих крона развивается неравномерно.

К вегетативному размножению каждого отдельного вида, а порой и сорта хвойных растений подходят индивидуально, следуя, однако, общим, издавна разработанным приемам.

Размножение хвойных деревьев способом деления

Размножение хвойных деревьев способом деления используется редко, но вполне уместен для частных садов и мелких хозяйств. Годится он лишь для многоствольных, как правило, сортовых плотнокустовых форм, особенно для представителей семейств кипарисовых и тиссовых.

Разделяют кусты хвойных в прохладную влажную погоду и в те же сроки, в которые рекомендуется пересадка данного вида. Естественно, что молодые растения переносят деление менее болезненно, чем старые.

Наиболее эффективно деление после предварительного заглубления или окучивания нижних ветвей, т. е. укоренения вертикальных отводков.

Горизонтальные отводки

Этот способ вегетативного размножения малопродуктивен и пригоден лишь для частных садов. Метод абсолютно безвреден для маточного растения, но, к сожалению, хорош только для видов с гибкими ветвями и неопределенной или горизонтальной формой кроны. В подавляющем большинстве случаев из укорененных веток вырастают кривобокие или стелющиеся экземпляры.

Технология размножения туи западной делением куста проста: весной или в начале лета ветвь пригибают к земле и слегка прикапывают, поднимая вершину, а затем фиксируют место изгиба проволокой или грузом. Для лучшего укоренения желательно аккуратно оторвать или срезать у основания все попавшие в землю мелкие веточки, а под крупными разветвлениями сделать легкие надрезы коры до древесины или перетяжки мягкой проволокой. В течение периода укоренения необходимо поддерживать ровную влажность почвы. Укоренение происходит в течение года, иногда и больше, и спешить с отделением ветви от материнского растения не стоит — желательно проводить его поэтапно, постепенно подрезая место соединения, тем самым переводя ветвь на собственные корни.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как размножать хвойные растения черенками.

Размножение хвойных растений способом черенкования

Размножение хвойных растений черенками – это самый продуктивный, но и наиболее сложный способ, основанный на укоренении побегов, отделенных от маточного растения. Черенкование хвойников – единственный метод, гарантирующий полное повторение всех сортовых признаков, но лишь при условии правильного выбора черенка.

При выборе черенка и расчетах процента укоренения необходимо помнить некоторые непреложные истины:

  • Легкость и специфика укоренения черенков зависит исключительно от родовой и видовой принадлежности. Так, например, черенки кипарисовиков, туй, туевиков, можжевельников, микробиоты и тиссов укореняются довольно легко. Несколько труднее добиться успеха с черенками метасеквойи, тсуги и сортовых елей, пихт и псевдотсуг. Укоренить черенки сосен и лиственниц практически невозможно.
  • Легче остальных укореняются черенки с молодых сортовых растений, особенно это относится к растениям, имеющим мелкую мягкую шиловидную или игловидную хвою.
  • Довольно легко укореняются черенки сортов с компактной густоветвистой кроной.
  • Черенки, снятые с комнатных (тепличных) растений, укореняются значительно лучше аналогичных побегов «уличных» экземпляров.
  • Слабые, тонкие и боковые побеги укореняются значительно быстрее, чем сильные и вертикально растущие.
  • Плохо укореняются черенки, снятые с сильных перекормленных экземпляров.
  • Черенки с растений природных видов, тем более со старых экземпляров, укореняются очень плохо.

Перед тем как размножить хвойные растения черенками, нужно подготовить специальную, хорошо дренированную гряду. На неё устанавливают каркас, накрытый пленкой (парник тоннельного типа). Можно выращивать деревья в притененной теплице с высокой влажностью воздуха и температурой, регулируемой в интервале от +15 до 25 °С. Содержат черенки непосредственно в грунте или в неглубоких ящиках, заполненных рыхлым, хорошо аэрированным субстратом.

Лучший субстрат для черенкования хвойных растений – крупный промытый песок.

Прекрасными добавками к песку являются перлит в соотношении 1:1 или 2:1 и верховой кислый торф (3:1). Неплохие смеси получаются при добавлении к песку вермикулита, порубленного мха сфагнума и измельченной просеянной хвойной коры. Слой субстрата, в котором закрепляются нарезанные черенки, должен быть небольшим (примерно 5-10 см), но и не менее глубины их заделки. В ящиках, предназначенных для черенкования, необходимо обеспечить хороший дренаж, для чего в днище обязательны щели, прикрытые рейками, щебнем и песком. Черенкование в мелкой посуде (горшках и плошках), как правило, малопродуктивно из-за трудности поддержания ровной влажности и температуры.

Лучший период для черенкования – весна перед началом или в самом начале пробуждения почек. Возможно проводить черенкование хвойников и летом, после окончания первой волны роста и затвердения молодых побегов, но в этом случае черенки не всегда успевают образовать корни и зимуют лишь с наплывами раневой ткани (каллуса), отчего их содержание становится затруднительным. При размножении комнатных хвойных сроки черенкования смещаются в соответствии со стадией развития растений.

Оптимальная температура для укоренения — от +20 до 23 °С. Причем при весеннем черенковании в начальном периоде необходимо поддерживать более низкую температуру (+1…+18ᵒ С) вплоть до начала распускания почек и лишь затем поднимать ее до +20…+23 ᵒС. Температура выше +25 С нежелательна. Для более эффективного укоренения можно рекомендовать нижний подогрев, когда температура субстрата или грунта, на котором стоят ящики, поднимается на 1 — максимум 2 градуса выше температуры воздуха. Наиболее целесообразен нижний подогрев при укоренении весенних черенков.

Опасно попадание на черенки прямых солнечных лучей, приводящих к перегреву. Именно поэтому гряды или ящики с черенками необходимо притенять лутрасилом (спанбондом), марлей и бумагой, в том числе газетной.

Оптимальная влажность воздуха при укоренении черенков — 95-100%. Идеальным является постоянное наличие в воздухе мелкой водяной пыли — вот почему черенки хвойных желательно укоренять в специальных теплицах с туманообразующими установками.

Особое внимание следует обратить на влажность субстрата — она никогда не должна быть чрезмерной. Лишняя влага приводит к гибели черенков, которые должны постоянно получать кислород не только из воздуха, но и из почвы. Даже временное пересушивание субстрата не столь вредно, как его переувлажнение. Для поддержания умеренной и ровной влажности грунта гряды теплиц и парников, а также ящики для черенкования должны быть хорошо дренированы.

Черенкование хвойников весной и летом

Чрезвычайно важен выбор черенка у культурных форм. У колонновидных и узкопирамидальных сортов берут только прямые, стремящиеся вверх, но отнюдь не самые мощные побеги. У стелющихся сортов срезают любые, кроме вертикальных, черенки. Для растений со свободной, овальной или шаровидной кроной выбор черенка не существен.

При весеннем размножении на черенки берут побеги прироста прошлого года, для летнего — вызревшие побеги текущего года.

Побеги для нарезки черенков заготавливают утром или в пасмурную погоду. Если их сажают не сразу, то оборачивают влажной тканью и держат в холодильнике, не просушивая. Долгое хранение при постоянной влажности возможно, но нежелательно.

Перед нарезкой в нижней части черенка, не травмируя кору, удаляют хвою. Это необходимо, чтобы предотвратить ее подгнивание в период укоренения. Мелкую хвою можно оставить.

Размер черенков может быть различен в зависимости от силы роста размножаемого экземпляра. На практике черенки сильнорослых форм бывают крупнее, чем карликовых.

Полезно, чтобы черенки имели «пятку» — небольшой кусочек коры с древесиной предыдущего прироста. Именно поэтому лучшими черенками являются короткие боковые веточки, сорванные с основной ветви с кусочком старой древесины. Если «пятка» слишком длинна или расщеплена, то ее аккуратно подрезают. Если заготавливают сразу много материала, то, как только черенок срезан, его бросают в воду или заворачивают во влажную ткань. Долго держать черенки в воде недопустимо.

Хорошие результаты при черенковании хвойных растений дает использование стимуляторов, но лишь при безукоризненном соблюдении прилагаемых к препаратам инструкций.

Нарезанные черенки закрепляют в субстрате. Для этого палочкой чуть толще карандаша под углом 60-70 градусов делают отверстие, в которое вставляют черенок, и плотно этой же палочкой прижимают его к субстрату. Очень важно сохранить прежнюю ориентацию черенков — их нельзя переворачивать тыльной стороной веточки вверх.

Весенние и раннелетние черенки могут укорениться к середине лета, летние -только к концу осени. Нередки случаи, когда к осени черенки не образуют корней, но имеют на месте среза утолщение — раневую ткань каллус.

Наибольшую опасность при укоренении представляет сочетание резких перепадов температуры, высокой влажности субстрата и сухого воздуха, приводящее к гибели черенков.

Залог успеха при размножении хвойников черенками – высокая влажность воздуха, умеренная влажность чистого рыхлого субстрата, ровная комнатная температура и достаточный, но рассеянный свет.

Хорошо укоренившиеся растения северных хвойных зимуют без укрытия. Слабо укоренившиеся или живые неукоренившиеся черенки могут перезимовать при воздушно-сухом укрытии. Над ними ставят ящик или проволочный каркас, прикрывая сверху хвойным лапником. В оттепели их необходимо проветривать, а в морозы дополнительно накрывать полиэтиленом и тканью. Черенки, укореняемые в ящиках, либо сохраняют в светлых холодных теплицах до весны, либо вкапывают в грунт вместе с ящиками и утепляют воздушно-сухим укрытием. Черенки «южных» хвойных перезимовывают в светлых прохладных безморозных помещениях.

Размножение хвойных деревьев прививками

Многие виды и сорта хвойных практически невозможно размножить ни семенами, ни отводками, ни черенками. Единственный выход из положения – прививки. Их используют для разных целей: для ускорения плодоношения (кедровой сосны), для получения оригинальных форм (шаров и каскадов на штамбах), для ускоренного размножения редких сортов. Способы прививки хвойных и лиственных растений одинаковы. Особо популярны копулировка, прививки в боковой расщеп, и за кору. Для создания штамбовых экземпляров традиционно применяют метод прививки в боковой расщеп.

Вместе с тем, в результате многолетних исследований был разработан метод, специализированный именно для хвойных пород. Разработчик этого способа прививки, называемого «вприклад сердцевиной на камбий», — агроном-практик Е. П. Проказин. Лучший период для прививок по этой методике — весна, начало лета (до начала роста почек).

Их проводят в открытом грунте или в холодных теплицах. Погодные условия в период срастания существенного значения не имеют, но умеренно теплая сухая погода предпочтительнее.

Этот способ прививки пригоден для растений всех хвойных пород. Автором исследовано 45 вариантов межвидовых и межродовых комбинаций прививок.

На сосну обыкновенную были привиты и срослись: 12 видов сосны, 11 видов ели, 8 видов пихты, псевдотсуга Мензиса и лиственница сибирская.

На ель обыкновенную: 3 вида ели, 3 вида пихты и лиственница.

На лиственницу сибирскую — 2 вида сосны и ель обыкновенная. Но при этом надо знать, что по прошествии нескольких лет у этих межвидовых прививок хвойных растений может произойти гибель привоя, его отторжение.

Особо подробно разработан метод прививки «вприклад сердцевиной на камбий» для сосен. В качестве черенков берут побеги взрослых здоровых деревьев, образованные двух-трехгодичными приростами длиной 8-10 см.

С них обрывают, не повреждая коры, всю хвою, за исключением 8-10 пучков возле верхушечных почек, и обрезают боковые веточки. После этого черенок разрезают вдоль, через сердцевину, таким образом, чтобы срез начинался сразу под хвоей, резко заглублялся, переходил через середину сердцевины и сходил на нет в самой нижней части черенка, образуя небольшой односторонний клин. Срез длиной 5-6 см вполне обеспечивает успешное срастание.

Подвоями служат 4-5-летние сосенки в лесных посадках. Подготовка подвоя к прививке сводится к обрезке концов боковых веток, удалению боковых почек осевого побега и хвои в верхней части осевого побега на 3-4 см ниже верхушечных почек.

На освобожденной от хвои части побега подвоя, которая должна немного превышать длину прививаемого черенка, отделяют полоску коры, равную по длине и ширине срезу на черенке. Срез следует сделать точно по камбиальному слою, чтобы древесина не была повреждена, и в то же время на поверхности камбия не отделялся слой лубяных волокон.

Наложенный на камбий черенок плотно прижимают сначала редкими, а затем более частыми (через 1,5-2 мм) витками обвязки. Для этой цели часто используют тонкие резиновые полоски или нитки для штопки. Обвязка должна покрывать весь черенок до хвои. При проведении прививки в открытом грунте желательна, но не обязательна, обмазка садовым варом. Если прививка сделана в конце весны — начале лета, то через 4-5 недель обвязку удаляют.

Впоследствии обрезают концы ветвей первой мутовки и осевой побег подвоя выше места прививки. Сохранение боковых веток подвоя зависит от роста прививок. У нормально растущих прививок ветки подвоя могут оставаться в течение 2-4 лет, а у слабо развитых этот срок может удваиваться. У некоторых супер-миниатюрных сортов (их иногда называют микро-сортами) ветки подвоя остаются на протяжении всей жизни, способствуя их нормальной жизнедеятельности.

опыт выращивания в домашних условиях…читать Facebook Twitter Вконтакте Google+

Создать красивый сад – задача не из простых. И не только потому, что это требует больших трудозатрат — но еще и потому, что рынок декоративных растений буквально переполнен новинками, притягательными для истинных садоводов. Однако и новинки, и старые, давно полюбившиеся сорта сегодня, увы, стоят немалых денег. Между тем, далеко не всегда нужно покупать дорогостоящий кустарник или хвойное растение в горшке — имея некоторые навыки и набравшись терпения, можно за несколько лет вырастить такое количество посадочного материала, что хватит и для собственного сада, и для обмена или продажи.

Видовые хвойные, такие как туи, можжевельники, сосны, ели, можно легко размножить семенами, посеянными под зиму. Семена высевают в рядки, присыпав слоем почвы высотой 2-3 мм. Зимой семена проходят естественную стратификацию, а весной, как правило, появляются дружные всходы.

Однако не все хвойные стоит выращивать из семян: та же голубая ель повторяет родительские признаки только на 50%, остальные сеянцы могут иметь серую и зеленую окраску хвои. Большинство хвойных растений (кроме сосен, пихт и лиственниц, которые практически не поддаются черенкованию) все же легче и быстрее получить с помощью весеннего и летнего черенкования. Важно, что растения, выращенные из черенков, полностью наследуют родительские качества: окраску, высоту, форму кроны.

Черенкование хвойных обычно проводят в два этапа: весной, после начала сокодвижения и до распускания молодых приростов (середина, конец апреля — начало мая), и летом, после частичного одревеснения молодого прироста (конец июня — начало июля). Весеннее черенкование обычно дает больший выход укорененных растений, поскольку в это время еще не так жарко, а воздух не столь иссушен. Однако, если поддерживать в череночнике высокую влажность, то и летом можно добиться замечательных результатов.

Череночник лучше всего расположить с северной стороны или же в глубокой тени старых деревьев. Землю для размножения черенкованием тщательно перекапывают, удаляют все многолетние сорняки, в тяжелую почву добавляют песок. Сверху на землю также насыпают слой песка высотой 3-4 см.

Успешнее всего укореняются черенки, взятые с не очень старых растений; кроме того, имеет значение, с какой части маточника был взят черенок: верхушечные побеги укореняются лучше растущих у самой земли, а ветви, находящиеся с южной стороны, дают самый большой процент укоренения.

Черенки обычно заготавливают рано утром. После срезания (для транспортировки) ветки сразу же заворачивают во влажную ткань, а затем — в полиэтиленовый пакет. Если черенков очень много, нужно следить, чтобы они не запарились. Максимальное время хранения черенков — 48 часов, поэтому рассчитывайте свои действия так, чтобы уложиться в эти сроки.

Срезанные ветви перед черенкованием можно поставить в воду с добавлением природных или химических стимуляторов корнеобразования: сока алоэ, препаратов Эпин, Рибав-экстра. Препарат Циркон хорош для листопадных кустарников, а для хвойных растений его лучше не применять. Затем, после того как срезанные ветви восполнят утерянную влагу, или, как говорят садоводы, «напьются», с них снимают черенки — фрагменты ветвей с 4-5 почками, длиной 8-10 см. Черенки срывают резким движением, чтобы на месте отрыва образовалась «пятка» — часть старой древесины. Наличие у черенка «пятки» способствует быстрому образованию в этом месте каллюса — утолщения, из которого к осени у черенка разовьются собственные корни.

Черенки к посадке лучше всего готовить не в саду, а в помещении, раскладывая их по видам и сортам в чистую посуду. В увлажненной почве череночника специальным приспособлением (закругленной палочкой) под углом 45° делают отверстия, в которые и вставляют черенки. Земля вокруг черенка должна быть хорошо обжата, чтобы он не оказался в пустоте. Обычно тем же колышком, с помощью которого делают отверстие для посадки следующего черенка, сильно, но осторожно прижимают предыдущий. Черенки сажают тесно, с расстоянием 2-3 см. Для лучшего укоренения перед посадкой «пятку» черенка обмакивают в препарат Корневин — пудру, содержащую гетероауксин (вещество, являющееся мощным стимулятором корнеобразования).

После посадки черенки обильно поливают и накрывают рамой со стеклом или натянутым полиэтиленом. Если черенков немного, можно обойтись обычными стеклянными банками или разрезанными пополам пластиковыми бутылками.

Дальнейший уход за черенками состоит в поддержании влажности, опрыскивании, поливе и прополке. Обычно через два месяца черенки туй, можжевельников, кипарисовиков, тисов, микробиот уже имеют собственные корни, однако с пересадкой их на постоянное место жительства лучше не спешить. Черенки елей к осени зачастую образуют лишь каллюс, а корни у них появляются только на следующий год. Пересаживать хвойные растения из череночника лучше всего весной, через 2-3 года после посадки, когда они уже активно растут и им явно становится тесно.

Выращенные из черенков декоративные листопадные кустарники можно пересаживать на постоянное место уже следующей весной или осенью, то есть через год после начала процесса укоренения. Черенки с кустарников нарезают или отрывают с «пяткой» с 2-3 почками, нижнюю пару листьев убирают совсем, среднюю пару у черенков с длинными междоузлиями укорачивают на 2/3, верхнюю — на 1/3. У коротких черенков, которые заглубляют в землю на две почки, оставляя наверху лишь верхнюю пару укороченных листьев, среднюю пару листьев также убирают. Листовые пластины укорачивают для того, чтобы максимально снизить испарение черенком влаги, которую, без наличия корней, ему трудно восполнять.

Низ черенка обмакивают в пудру препарата Корневин и высаживают в череночник точно так же, как и черенки хвойных. Листопадные кустарники имеют свои особенности и сроки черенкования, приведенные в таблице ниже.

Культура Оптимальное время Особенности размножения, черенкования, посева семян
Айва Посев семян под зиму Хорошо размножается отводками и корне­вой порослью
Барбарис Полуодревесневшими черенками в июне Хорошо размножается посевом семян под зиму, а также отводками
Бересклет Полуодревесневшими черенками весной и летом
Бирючина Полуодревесневшими черенками летом или одревесневшими черенками осенью Осенние посадки черенков на зиму утепляют листом
Буддлея Одревесневшими черенками поздно осенью (черенки нарезают с веток, оставшихся после обрезки куста перед зимовкой) Нарезанные осенью черенки можно сохранить в погребе, закопав наполовину во влажный песок. Высаживают их ранней весной. Осенние [посадки черенков на зиму утепляют листом
Бузина Полуодревесневшими черенками летом Посевом семян под зиму, а также отводками
Вейгела Полуодревесневшими черенками летом
Волчеягодник (дафна) Полуодревесневшими черенками летом Посевом свежесобранных семян, а также отводками и делением куста
Гортензия Полуодревесневшими черенками весной и летом. Гортензию крупнолистную размножают одревесневшими черенками поздно осенью Черенки нарезают с одним-двумя междоузлиями
Дейция Полуодревесневшими и зелеными черен­ками летом, одревесневшими черенками поздно осенью Семенами, отводками и корневыми отпрысками
Дерен Одревесневшими черенками ранней весной (предварительно черенки можно укоренить в воде) и полуодревесневшими черенками летом Все дерены хорошо размножаются семенами
Ива Одревесневшими черенками ранней весной (предварительно черенки можно укоренить в воде) и полуодревесневшими черенками летом Черенки ив можно высаживать прямо на место, при условии регулярного полива
Калина Одревесневшими черенками весной и зелеными черенками летом Семена калин даже при полной стратифика­ции всходят только на 2-й год. Все калины хорошо размножаются отводками
Кариоптерис Полуодревесневшими черенками летом
Керрия Полуодревесневшими черенками весной и летом Хорошо размножается отводками и корне­вой порослью
Кизильник Зелеными черенками летом
Кольквиция Полуодревесневшими черенками летом. Черенки кольквиции желательно в течение суток замачивать в растворе «Корневина» Отводками, делением куста и весенним по­севом семян. На зиму сеянцы обязательно укрывают листом
Лапчатка Одревесневшими черенками весной и зелеными черенками летом Отводками, корневыми отпрысками, делением кустов
Магония Зелеными черенками с молодых растений. Черенки, взятые со старых растений, как правило, не укореняются Хорошо размножается отводками и корневой порослью. Семена лучше высевать осенью, сразу после сбора
Пираканта Одревесневшими черенками весной и полу­одревесневшими черенками летом
Ракитник Зелеными черенками летом Свежесобранными семенами и отводками
Самшит Полуодревесневшими черенками летом и осенью
Сирень Зелеными черенками летом. Полуодревес­невшие черенки не укореняются Корневой порослью, отводками и прививкой
Скумпия Зелеными черенками летом Корневой порослью, отводками
Снежноягодник Полуодревесневшими черенками летом Свежесобранными семенами, высеянными под зиму, корневой порослью и отводками
Спирея Одревесневшими черенками весной, зелеными и полуодревесневшими черенками летом Отводками, порослью, делением куста
Стефанандра Зелеными черенками летом Корневой порослью, делением куста, отвод­ками, семенами, высеваемыми без предва­рительной стратификации
Тамарикс Одревесневшими черенками толщиной около 1 см осенью или ранней весной Одревесневшие черенки, нарезанные осенью, можно укоренять дома в воде и высадить в грунт весной
Форзиция Зелеными черенками летом Корневой порослью, делением куста, отводками
Церцис Одревесневшими черенками поздней осенью Хороший результат дает посев семян под зиму. Для улучшения всхожести их ошпа­ривают кипятком
Чубушник (жасмин) Полуодревесневшими и зелеными черенками летом, одревесневшими черенками осенью Лучшие веточки для нарезания черенков чубушника — те, что не цвели, короткие, с 1-2 междоузлиями
Экзохорда Зелеными черенками летом Отводками, семенами

Размножение сосны

Сосны можно размножить, прививкой, черенками и семенами. Как правило, вегетативные методы размножения сосны отличаются надежностью и более быстрыми результатами. Но чаще всего такое дерево размножают семенами.

Выращивание сосны из семян

Для посева используют хорошо вызревшие свежие семена. Сбор шишек следует проводить в последние дни октября либо в первые ― ноября, в данный период семена в них будут уже полностью вызревшие и пригодные для посева. Следует учесть, что шишки обязательно надо срывать с сосны, а не собирать с земли. Их понадобится хорошенько просушить, для этого разложив в комнате на листе бумаги либо ткани, разместив их при этом рядом с отопительным прибором. Из хорошо высохших шишек можно легко извлечь семена. На хранение их ссыпают в плотно закрывающиеся банки из стекла, которые убирают в прохладное место. За 8–12 недель до высева семена необходимо перебрать, после чего их на некоторое время ссыпают в емкость, наполненную водой. Всплывшие семена рекомендуется собрать и выбросить. Те же семена, что утонули, надо стратифицировать. Для начала их на 30 мин. помещают в раствор марганцевого калия, который должен быть окрашен в слабый розовый цвет. После чего их промывают и в течение 24 часов выдерживают в чистой воде, затем их соединяют с увлажненным песком. Смесь ссыпают в капроновый чулок, который убирают на полку холодильника не менее чем на 4 недели.

Высев семян проводят во второй декаде апреля. Субстрат должен быть легким, но не обязательно насыщенным питательными веществами. Так, для высева можно использовать речной песок, который треть часа нужно прокалить в духовом шкафу, нагретом до 200 градусов. Контейнер сначала заполняют песком, затем сверху насыпают двухсантиметровый слой опилок, на поверхности которого следует равномерно распределить семена, при этом заостренный кончик у них должен быть направлен вниз. Каждое семечко нужно немного вдавливать в субстрат, после чего его поверхность засыпают слоем опавшей хвои, толщина которого должна быть 10–15 мм. Посевы обильно поливают при помощи пульверизатора, после чего емкость сверху накрывают пленкой. Первые сеянцы, как правило, показываются уже в апреле, но могут и несколько позже. Посевы нуждаются в систематическом проветривании и поливе, а еще нужно своевременно убирать скопившийся на пленке конденсат.

После того как покажутся первые сеянцы, емкость нужно перенести в теплое и хорошо освещенное место, которое должно иметь надежную защиту от сквозняков. Во время формировки у растеньиц второй пары иголок, им понадобится пересадка в настоящую почвосмесь для сосен. Высадку саженцев в открытую почву проводят через 2–3 года в весеннее время, при этом меж ними следует соблюдать дистанцию в 0,3–0,5 м. При высадке нужно быть крайне аккуратными, чтобы корешки растения не оголились и не были травмированы, а еще надо постараться не стряхнуть с них микрозу, от которой зависит нормальный рост и развитие деревца. Корень саженца необходимо аккуратно подрезать, после чего его погружают в болтушку, состоящую из перегноя и садовой земли (1:2), воды добавляют столько, чтобы получилась консистенция густой сметаны. Затем сосенки высаживают в лунки, которые следует подготовить заблаговременно. Поливы саженцев на школьной грядке производят 1 раз в 7 дней. Когда деревца будут политы, вокруг них следует взрыхлить поверхность грунта, а еще вырвать всю сорную траву. А на второй год весной перед тем, как начнется сокодвижение, сосенки следует подкормить, внеся для этого в грунт 25 грамм суперфосфата, 0,5 килограмм перепревшего навоза и 10 грамм калийной селитры из расчета на 1 квадратный метр грядки. Удобрения необходимо заделать на десятисантиметровую глубину. Спустя 4 года после пересадки в школку саженцы можно будет высадить на постоянное место, делают это весной либо в начале осени.

Размножение сосны черенками

Черенкование данной культуры рекомендуется проводить в осеннее время. Нарезают одревесневшие черенки, длина которых может варьироваться от 80 до 120 мм, берут их с пяточкой (с куском древесины от ветви, на которой находился черенок). Для их заготовки следует выбрать облачный день. Черенки нарезают с верхушечных боковых побегов средней части кроны, которые обращены на север. Черенки необходимо не срезать, а сильным быстрым движением вниз и в сторону отрывать с куском древесины и коры (пяточкой).

Перед посадкой черенков их пяткам понадобится небольшая зачистка от заусенцев и иголок. Затем черенки следует выдержать 4–6 ч в двухпроцентном растворе Фундазола, марганцевого калия (темно-розового окраса) либо Каптана. А незадолго до высадки пяточку и нижний край отрезка нужно подвергнуть обработке раствором Эпина, Корневина либо Гетероауксина. Высадку черенков производят в почвосмесь, в состав которой входит перегной, листовая земля и песок, взятые в равных частях. Высаживают их под наклоном, а потом сверху накрывают прозрачным колпаком, чтобы создать необходимые для укоренения парниковые условия. Каждый день черенки следует проветривать, а с колпака нужно убирать конденсат. На зиму емкость с черенками рекомендуется убирать в подвал, а весеннее время ее следует перенести на улицу. Черенки укоренятся спустя 1,5–4,5 месяца, при этом у них в одно и то же время отрастут и молоденькие побеги, и корешки. С наступлением следующей весны в мае месяце черенкам нужно устроить полив раствором Корневина либо Эпина. Высадку сосенок в открытую почву можно будет произвести спустя еще 1 год.

Размножение сосны прививкой

Как правило, прививкой сосну размножают лишь садоводы, имеющие опыт в этом деле, но при желании это может сделать и новичок. У прививки вприклад имеется очень важное преимущество, а именно, благодаря данному методу привойный черенок гарантировано сохранит все сортовые признаки родительского растения.

Как подвой можно взять растение, возраст которого от четырех до пяти лет. А нарезку привоя производят с прироста, возраст которого 1–3 года. С черенка надо оборвать все иголки, они должны остаться лишь около почки, находящейся в верхней части. У подвоя нужно оборвать все боковые почки и обрезать длинные побеги.

Прививкой следует заняться в весеннее время, как только начнется сокодвижение, либо в середине летнего периода. Весной сосну прививают на прошлогодний побег, а летом ― на побег нынешнего сезона.

Сосна обыкновенная размножение

Размножение сосны обыкновенной процедура не очень сложная. Сонны размножаются преимущественно семенами, которые получают из шишек. Для того, чтобы прорастить сосну из семян, необходимы зрелые, свежие семена. Для их получения шишки собирают в конце октября начале ноября. В это время семена полностью дозрели и готовы к посадке. Собирать следует те шишки, которые еще висят на ветках, упавшие вряд ли будут с семенами, потому что они уже раскрылись, и семена разнес ветер.

Принеся шишки домой, разложите их на газете в близи отопительных приборов, чтобы они просохли. Это делается для того, чтобы шишки полностью открылись, выпустив из себя крыльеобразные семена. Собрав все семечки, замочите их на 3 часа в слабом растворе марганцовки, а тем временем приготовьте почву для посадки. Для этого подойдет обычный песок, который следует прокалить в духовке при температуре 200 градусов на протяжение 20 минут. Такой процедурой мы убиваем всевозможные бактерии, вызывающие гниение семечка, а так же споры плесени, которая является не самым лучшим спутником прорастания семян сосны.

В остывший песок помещаем семена, заглубив на 1 см, укрываем пакетом и ставим в холодильник для стратификации на 3 месяца. Стратификация – это искусственные холодные условия, создаваемые человеком, для прорастания семян. В природе семена сосны обыкновенной лежат под снегом всю зиму, и весной лишь всходят. Без стратификации размножение сосны обыкновенной вряд ли получится, семена могут просто сгнить в горшке на окне, так и не взойдя. А трехмесячные холодные условия заставят их прорасти. Ведь с природой не поспоришь: инстинкт самосохранение и инстинкт размножения – самые сильные из всех чувств.

На протяжении трех месяцев проверяйте песок на влажность и удаляйте с пакета конденсат. Сильно заливать семена сосны не нужно, но песок должен быть слегка мокрым. Когда минует указанное время, доставайте емкость с семенами, удаляйте пакет и помещайте горшочек на окно. В частых случаях семена начинают всходить прямо в холодильнике, тогда ждать конца трех месяцев нет необходимости. Если же всходы сосны обыкновенной в холодильнике не появились, не отчаивайтесь. На окне при весеннем солнышке они обязательно взойдут.

За всходами сосны нужен аккуратный уход: сквозняки, излишняя влажность или пересушивание грунта и недостаточный свет могут привести к гибели саженцев сосны, выращенных из семян. Поэтому следует исключать все вышеперечисленные неудобства для маленьких сосенок.

И напоследок хочется заметить: если размножение сосны обыкновенной семенами прошло успешно, и появились всходы, пересаживать их в настоящий грунт следует, когда у них появятся две пары первых хвойных иголок. Пересадка в более раннем возрасте может привести к гибели.

Как размножить сосну: черенками, шишками или прививкой

Сосновые деревья давно уже не редкость на дачных участках: хвойники прекрасно оттеняют лиственные кустарники и яркие цветочные композиции. Выращивать и размножать растение самому не сложно, если знать некоторые тонкости процесса. Этому и посвящена статья.

Как размножается сосна в природе

Сосну относят к хвойным растениям, обладающим характерными игольчатыми листьями. Органом размножения у таких деревьев являются шишки — видоизменённые в ходе эволюции побеги. Они состоят из тонкого стебля с прикреплёнными чешуйками, на которых и развиваются семена. Шишки зелёного цвета содержат мешочки с пыльцой, красноватого оттенка — семязачатки. Таким образом, на одном дереве есть и мужские, и женские органы размножения. Когда пыльца созреет и высыплется из мешка, её подхватит ветер и занесёт на семязачатки. Чешуйки тут же закроются выделяемой смолой. После оплодотворения образуются семена, которые созревают около 1,5 лет, а высыпаются из шишек через 2 года, в конце января или в марте. Распространяются они с помощью ветра, который подхватывает крылатое семя, разнося по большой территории.

Знаете ли вы? Ненцы, представители одного из народов Крайнего Севера, верят в то, что в сосновой шарообразной кроне живёт дух ветра.

Лучшее время размножения в домашних условиях

Посадку семян проводят в зимний период, если сажают дома в ящики. Это позволяет контролировать процесс, ухаживая за всходами. Весной в конце марта проводят посадку в открытый грунт, но здесь есть свои минусы: семена часто съедают грызуны. Черенкование — процесс не быстрый, но чаще применяемый садоводами. Материал для размножения собирают в конце июня или начале июля. Ветки к этому времени уже сформированы, легко адаптируются и успевают укорениться до зимы, благодаря длинному летнему световому дню. Зимняя посадка черенков увенчается успехом лишь в случае применения искусственного освещения. Прививать сосну нужно в период активного движения соков в побегах. Лучшее время для этого метода размножения — первая декада июля.

Подготовка почвы

Хвойные растения прекрасно развиваются на песчаных или супесчаных грунтах. Земля должна быть рыхлой, лёгкой и плодородной.

Вам будет интересно узнать, как правильно посадить сосну на дачном участке.

Идеальная смесь состоит из взятых в равных пропорциях компонентов:

  • торф;
  • крупнозернистый песок;
  • опавшая хвоя.

Кислотность почвы желательна нейтральная. Если на участке она повышена, нужно добавить при посадке известь — 200–400 г/м². Если высаживают саженцы, а не семена, добавляют азот (подробнее ниже). Молодым деревцам на дно ямы обязательно кладут дренаж из осколков кирпича или керамзита. Как бы ни проводилась посадка, в горшок в домашних условиях или сразу в открытый грунт, торфяной субстрат нужно обеззаразить. Его либо прокаливают, либо проливают слабо розовым раствором марганцовки.

Выбор посадочного материала

Чтобы вырастить сосну из побега, нужно правильно выбрать посадочный материал. Черенковать нужно молодое дерево, срезая материал с побега текущего года длиной до 10 см. Сосновые шишки, упавшие с дерева, собирают в январе — в этот период семена уже сформированы. Можно размножить и материалом, собранным осенью, но всхожесть в этом случае будет ниже.

Читайте также о том, как определить возраст сосны.

Шишки отогревают на батарее отопления несколько дней, после чего их чешуи раскрываются, семя высыпается наружу. При выращивании с помощью прививки используют молодые деревья и в качестве привоя, и в качестве подвоя. В первом случае нужен саженец до года, во втором — растение до 5 лет. Весеннюю прививку желательно делать на побегах прошлого года, а летнюю — на ветки текущего сезона.

Способы размножения

Если в естественной среде сосна обыкновенная прекрасно размножается без помощи человека, то при выращивании в культуре нужно контролировать процесс.

Важно не сделать ошибок ни на одном из этапов:

  1. Грамотно выбрать здоровый материал.
  2. Учесть сроки, благоприятные для процедуры.
  3. Обеззаразить субстрат, подготовить ёмкость или лунку.
  4. Укоренить саженец.

Из семян шишки

В природе сосновые семена проходят естественную стратификацию холодом. Дома этот процесс имитирует помещение материала во влажный песок, затем в пакет и в морозильную камеру на 2-3 месяца. После вымораживания семена промывают и вновь помещают в песочную оболочку, но уже в тепло на проращивание. Если всходы проклюнутся в холодильнике, не нужно их там додерживать положенный срок.

Важно! Во время стратификации в холоде нужно обязательно проверять пакет на предмет конденсата. Капельки влаги удаляют, чтобы не спровоцировать гниль.

Ростки помещают в тепло для дальнейшего роста. Лучше всего проращивать на светлом подоконнике, изолированном от сквозняков. Песок должен быть всегда чуть влажным. Пересадка в открытый грунт проводится, когда у ростков появилось 2 пары иголок. Высадку на открытый участок проводят осенью, предварительно замочив семена в растворе марганцовки на 2-3 дня. Метод подходит для регионов с мягкой зимой: в суровых условиях всходы не выживут.

Схема посадки:

  1. Семена заглубляют на 3 см, на расстоянии друг от друга в 12–15 см.
  2. Грядку накрывают слоем мульчи толщиной 10–12 см. Можно использовать кору деревьев или опилки, хвою.
  3. Весной проклюнувшиеся ростки укрывают плёнкой, чтобы защитить от вредителей. Как только молодая зелень сбросит остатки семенной оболочки, плёнку снимают.
  4. Саженцы будут набираться сил около 3 лет, после чего их можно рассадить, увеличив расстояние до 80 см.
  5. Когда растениям исполнится 5 лет, их можно переместить на постоянное место роста.

Черенками

Весной срезают черенок с культурного дерева вместе с куском коры. Желательно выбрать побег, растущий по направлению вверх. Около 3 часов веточку вымачивают в чистой тёплой воде, затем обрабатывают конец, который будет помещён в субстрат, «Корневином». В стимуляторе черенок держат 12 часов.

Знаете ли вы? В традиционной китайской и японской живописи сосна — одно из самых частых изображений.

Технология посадки:

  1. В контейнеры с субстратом и дренажем углубляют материал на 5 см, на расстоянии друг от друга 10 см.
  2. Ёмкость с саженцами помещают в освещённое тёплое место.
  3. Если процесс проводят на открытом участке, то на дренаж на грядке помещают слой наполовину перепревшей органики. В процессе её разложения будет выделяться дополнительное тепло для черенков.
  4. Растения накрывают парником из плёнки. Ежедневно её снимают для проветривания и удаления конденсата.
  5. При весенней посадке саженцы укоренятся через год, и уже осенью их можно будет посадить на постоянное место.

Видео: размножаем хвойники черенками

Прививкой

Самый высокий процент приживаемости сосен после прививки отмечен при методе — камбий на камбий. Это участки ствола между корой и древесиной, которые обладают образовательной функцией. Весной клетки этой ткани делятся, создавая новые участки древесины и луба.

Важно! На подвое удалять верхнюю мутовку нужно в течение 3 лет после прививки.

Последовательность действий:

  1. На сосне не старше 5 лет зачищают от хвои отрезок до 10 см однолетнего побега.
  2. На этом подвое и на привое срезают до 6 см коры.
  3. Соединяют обе ветки местом среза, плотно обматывают плёнкой или изолентой.
  4. Через месяц прививка должна зажить, плёнку снимают.
  5. После этого для лучшей приживаемости острым секатором срезают верхушку первой мутовки и подвоя, и привоя.

Прививка камбием на камбий : а — подвой; б — привой; в — прививка.

Последующий уход

Молодые деревья нуждаются в постоянном увлажнении. При нормальном количестве дождей достаточно поливать раз в неделю, расходуя 10 л воды под дерево, в иных ситуациях — 30 л. Взрослые экземпляры старше 7 лет поливают 3-4 раза за сезон, внося по 60–80 л воды под растение. Сосны хорошо отзываются на орошение хвои из распылителя, но проводить процедуру нужно вечером, чтобы при испарении влаги под солнцем зелень не получила ожог. Через 2-3 года после посадки растение нужно удобрить.

Весной обычно используют органику — перепревший компост или навоз. Перед внесением нужно полить и взрыхлить почву в приствольном кругу. На 1 м² участка вносят 300 г удобрения, заделывая прямо в грунт. Минеральную подкормку вносят в сухом виде в середине сезона, разбрасывая по земле вокруг ствола. Хорошо отзывается сосна на нитроаммофоску в количестве 40 г на дерево. Обязательно нужно чистить почву в приствольном кругу от сорняков. Травы-паразиты, растущие бесконтрольно, создают условия для развития болезней, а кроме того, привлекают насекомых и оттягивают львиную долю влаги и питания от культурного растения. Отлично сдерживает рост сорняков мульча: опилки, компост. Укоренившееся растение нуждается в формирующей обрезке. По желанию садовода, крону подстригают в форме полусферы, или конической, пирамидальной. Далее нужно будет лишь корректировать рост, удаляя побеги, которые выбиваются из общего контура.

Узнайте, как подкормить сосну для хорошего роста.

Обязательно ежегодно весной удаляют перемёрзшие или сломанные ветром ветви. Молодые деревья на зиму нужно укрыть. Приствольный круг мульчируют слоем в 15 см, поверх устилают лапником. Если участок слишком открытый, можно установить круговую опору из кольев и проволоки для защиты куста от порывов ветра. Такое сооружение полезно затянуть брезентом или агроспаном. Итак, самостоятельно выращивать сосну не сложно: процедуры ухода здесь стандартные, не требующие от садовода особых навыков. Для успешного размножения растения не рекомендуется отклоняться от описанных схем.

Описание сосны обыкновенной

Сосна обыкновенная считается одним из самых распространенных деревьев зоны умеренного климата Евразии. Кроме того, это растение любят озеленители. Оно растет быстро, отличается прекрасными декоративными качествами, хорошо очищает воздух и выдерживает контрастные перепады температуры и влаги.

Ботаническое описание сосны обыкновенной

Описание систематического положения этого вида следующее:

  • класс хвойных;
  • семейство сосновых;
  • род сосны.

Эта сосна на латыни пишется как Pinus sylvestris, что в переводе означает лесная. Такое название присвоено виду из-за способности образовывать леса, состоящие только из Pinus sylvestris. Причем встречаются такие лесные сообщества, в которых кроме сосны обыкновенной нет больше никаких растений.

Сомкнутый полог взрослых деревьев не позволяет пробиваться вниз солнечным лучам, что подавляет возможность прорастания семян любых видов растений. А отсутствие мхов и лишайников свидетельствует о сухости воздуха, характерной для таких лесов.

Этот вид сосен отличается большой пластичностью по отношению к условиям среды. Pinus sylvestris произрастает в Крыму, на Кавказе, на юге Европы, в Средней Азии, то есть там, где климат близок к субтропическому.

Кроме того, Pinus sylvestris формирует сосновые леса в Скандинавии и в Сибири, где зимы отличаются суровостью и большой продолжительностью.

Этот вид можно встретить в горах на высоте до 2000 м. В экстремальных условиях севера и Сибири эти деревья растут на высоте не более 1000 м, но могут укореняться на скалах и осыпях.

На болотах, в т.ч. и с многолетней мерзлотой, сосна обыкновенная может реализоваться только в состоянии небольшого деревца. Однако возраст у такого экземпляра может быть не меньше, чем у большого дерева, выросшего на черноземе.

Ареал обыкновенной сосны представлен в двух вариантах. Большая часть сосновых лесов сосредоточена в Восточной Европе, в Скандинавии, на севере Европейской части России, в Сибири.

В Западной Европе и на Дальнем Востоке (в т.ч. и в Китае) ареал разорван. Здесь этот вид образует небольшие сосновые или смешанные леса, окруженные лугами, болотами или лесами, состоящими из лиственных видов. Такой островной характер ареала сформировался преимущественно из-за антропогенного фактора.

Древесина этого дерева всегда высоко ценилась, поэтому сосновые леса были вырублены. Оставшиеся участки сильно страдали от пожаров, что привело к замене сосны дубами, березами, осинами и другими видами, выдерживающими пирогенное воздействие лучше, чем хвойные виды.

Ботанические характеристики Pinus sylvestris следующие:

  1. Функцию листьев выполняют хвоинки, т.е. узкие листовые пластинки, покрытые плотным сизовато-зеленым налетом. У молодых экземпляров они длинные — до 5-6 см. У взрослых и стареющих деревьев размеры хвои уменьшаются до 3-4 см. Каждая хвоинка живет от 3 до 6 лет. Отличительной особенностью этого вида является наличие пучка из 2 хвоинок.
  2. Шишки, как и у всех хвойных деревьев, делятся на мужские и женские. Мужские окрашены в светлые желтоватые или розоватые оттенки. Их размер колеблется от 1 до 1,5 см. Женские экземпляры в 3-4 раза больше. Они окрашены в серовато-зеленые оттенки.
  3. Семена имеют небольшое перепончатое крыло, что позволяет им распространяться не только с помощью животных. Величина (до 0,5 см) и питательность семян небольшая. Этот факт определяет стратегию того, как размножается сосна. Существуют 2 стратегии распространения — с помощью животных (преимущественно птиц, а также белок, бурундуков, мышей) и ветра. Спелые женские шишки раскрываются так, что семена сосны с крылышками могут подхватываться ветром и разноситься по снежному насту, льду или по лесной подстилке.
  4. Ствол прямой с чешуйчатой корой. Внизу ствола кора коричневая, а вверху — красноватая. В хороших условиях деревья прямые и высокие. Когда-то эти стволы использовали для строительства парусных кораблей. Под воздействием сильных ветров ствол может деформироваться, принимая причудливые формы. Искривление также наблюдается у тех деревьев, которые реализуют свой филогенез на болоте и мерзлоте. Изгиб может сформироваться и при повреждении верхушки листовертками. Чешуйки на верхней части ствола и на больших ветках выглядят как хлопья, а в нижней — как пластины.
  5. Крона на ранней стадии индивидуального развития конусовидная. Во взрослом состоянии форма кроны меняется. Если дерево растет на открытом пространстве, то формируется широкая крона. Однако ветки располагаются так, что образуются этажи с концентрацией листовых пластинок. Расстояние между этажами такое, что верхние ветки не затеняют нижние. В лесу при боковом затенении крона принимает форму полусферы, которая как у пальмы находится на самом верху.

Отсутствие сезонного листопада заставляет этот вид приспосабливаться с экономии воды зимой. Тонкие листовые пластинки покрыты дополнительным слоем налета. Это позволяет им снижать испарение воды в любое время года. Однако перед наступлением морозов хвоинки покрываются воском, что еще больше снижает испарение воды. Благодаря этому в листьях, несмотря на морозы, всегда происходят реакции фотосинтеза. Защитный слой в виде белой смолы покрывает и почки.

Высоты, которые достигают сосны

Высота сосны зависит от условий произрастания. Если дерево росло на хорошей почве и в климатической зоне с умеренным увлажнением и длительным летом, то оно может достигнуть высоты в 30-40 м. При такой высоте диаметр ствола на уровне в 1,5 м колеблется от 50 до 120 см. Для того чтобы дерево достигло таких показателей, оно не только должно расти в благоприятных условиях. В раннем возрасте оно не должно подвергаться воздействию пожаров и других повреждающих факторов.

Среди сосен есть рекордсмены. Зафиксированы экземпляры, достигшие роста 45 м, диаметра 150 см, возраста 300 лет.

При повреждении в раннем возрасте дерево не сможет развить высокий ствол и хорошую крону. Так появляются экземпляры, которые на хорошей почве вырастают небольшими, искривленными, с деформированной кроной.

Сосна, растущая в неблагоприятных условиях (болото, скалы, длинная морозная зима), никогда не вырастет большой. Средний размер таких экземпляров колеблется от 1 до 10 м. Их диаметр колеблется от 15 до 30 см. Однако они могут жить долго. Зафиксированы случаи обнаружения столетних сосенок.

Как размножается

Существуют 2 ответа на вопрос, как размножается сосна. В природе размножение осуществляется преимущественно семенами. Взрослые деревья, вошедшие в репродуктивный возраст, отличаются большой продуктивностью. С 1 Га соснового леса за год может быть получено более 100 000 000 семян.

Поскольку выпадают они в зимний период, при таянии снега легкие семена разносятся водой. Это способствует их увлажнению и быстрому прорастанию. Кроме того, зимнее созревание и распространение семян связано с тем, что в это время года нет травы и больших листьев, в результате чего семена с крылышками пролетают беспрепятственно на большие расстояния.

Однако существует еще и другой ответ на вопрос как размножается сосна. Дело в том, что при надломе молодой ветки могут появиться корешки. Только для этого черенок должен сразу попасть во влажную почву.

Для того чтобы из такого черенка проросло новое дерево, необходимо сочетание ряда условий. Ветка должна надломиться в период максимальной активности материнского растения, попасть надломом во влажную почву и находиться в такой среде не менее месяца. Если какое-нибудь из этих условий не будет выполнено, прорастание не произойдет.

Вероятность появления нового деревца сосны с помощью черенка крайне мала, корневой поросли у этого вида не существует, поэтому основным способом размножения являются семена.

Жизненный цикл

Биологи под этим термином подразумевают развитие особи от зачатия до размножения. Жизненный цикл Pinus sylvestris не отличается большой сложностью. Он реализуется следующим образом.

  1. Прорастание семени. Сначала прорастает зачаток корня, а потом вверх поднимается побег. Корень и побег должны начать функционировать сразу после того, как закончиться запас питательных веществ. Если проросток не будет поврежден, то дерево начнет развиваться самостоятельно.
  2. Переход от проростка к дереву с видовыми признаками Pinus sylvestris происходит в двухлетнем возрасте. Половозрелого состояния растение достигает в 30-40 лет.
  3. Мужские и женские шишки формируются на одном дереве, но на разных ветках. В мужских шишках образуется пыльца, которая распространяется ветром. Для облегчения этого процесса каждый экземпляр пыльцы имеет 2 воздушных пузырька. Попадая в семязачатки женских шишек, пыльца сохраняется до следующего лета. Происходит это в плотно закрытых зеленых шишках.
  4. На следующее лето пыльца прорастает и сливается с яйцеклеткой. Образуется зигота, из которой формируется семя. Зародыш сосны погружается в гаметофит с накопленными питательными веществами. Так формируется первичный гаплоидный эндосперм.
  5. Чрез 1,5 года после появления молодых шишек происходит выбрасывание семян. Шишки раскрываются в теплые солнечные дни.

Так завершается цикл развития сосны обыкновенной, который, в зависимости от условий, длится несколько десятков лет.

Естественная влажность

Это показатель содержания воды в древесине сразу после спиливания или на корню. Чем больше воды в стволах, тем больше энергии нужно потратить для того, чтобы высушить пиломатериалы.

Все хвойные виды отличаются высоким уровнем естественной влажности. Больше всего воды содержится в пихте и ели. Меньше всего — в лиственнице и сосне.

Естественная влажность сосны составляет в среднем 88%. Большая часть воды сосредоточена в заболони. Лиственница обладает уровнем влажности в 82%. Все остальные хвойные виды содержат более 90% воды. Из лиственных видов таким уровнем обладает только осина.

Уровень влажности объясняет, почему из всех видов хвойных деревьев в наибольшей степени ценится сосна и лиственница. Эти виды содержат мало воды, их стволы прямые и высокие. А древесина сосны по причине своих декоративных свойств еще и ценится как сырье для производства мебели.

Цикл развития сосны

Онтогенез этого вида длится от прорастания до естественной гибели от старости. Длительность этого процесса зависит от условий произрастания. Дело в том, что деревья растут всю жизнь. Однако результативность этого процесса зависит от физиологических возможностей, заложенных в геноме вида, и от условий среды.

Старение деревьев проявляется в усыхании вершины, что ведет к снижению биопродуктивности от уменьшения интенсивности фотосинтеза. Поскольку корни и ствол активно дышат, то есть разрушают сформированную в процессе фотосинтеза биомассу, дерево начинает разрушаться из-за преобладания процессов дыхания над фотосинтезом.

У сосны зафиксирован максимальный возраст в 350 лет. Однако большинство деревьев живут меньше — около 150 лет.

Для того, чтобы понять, как растет сосна, необходимо описать скорость прироста биомассы. Ее относят к быстрорастущим деревьям.

В первый год жизни сосна формирует росток в 5 см. После 3 лет жизни годовой прирост деревца составляет 20 см. Самый быстрый рост наблюдается после 5 лет жизни, что связано с формированием корневой системы. В этот период за год деревце может дать прирост до 1 м.

После достижения репродуктивной стадии развития рост в высоту замедляется. В этот период формируется крона. Для того, чтобы обеспечить продуктами фотосинтеза ствол, корни и шишки, необходимо сформировать максимально большую в данных условиях крону.

На этом этапе активный рост и развитие завершаются. Дерево медленно приращивает биомассу. Все физиологические процессы в этом случае направлены на то, чтобы поддержать физиологическую активность всей биомассы.

Удельный вес дерева

Удельный вес сосны, как и любого дерева, зависит от уровня влажности данного экземпляра. Однако существует усредненные, т.е. стандартные показатели. Для сосны они составляют 500 — 505 кг/м3 при плотности древесины около 0,5 г/см3.

Корневая система

Корневую систему сосны обыкновенной относят к категории стержневой. Это значит, что дерево может глубоко проникать в грунт, обеспечивая наземной части устойчивость и постоянное поступление воды с минеральными веществами.

Однако этот вид может хорошо приспосабливаться к условиям произрастания. В хорошо дренированной почве развивается основной стержень, а боковые ответвления развиты слабо.

Если грунтовые воды расположены глубоко, то дерево компенсирует недостаток влаги за счет разрастания боковых корней. В условиях постоянного переувлажнения стержневой корень развит плохо, однако и боковые корни не разрастаются, что снижает темпы роста дерева. Если дерево расположено на болоте или на почве с мерзлотой, то корень становится мочковатым, а деревце — карликовым.

Посадка и уход в саду

Ценность этого растения для формирования зеленых насаждений основана на таких составляющих, как неприхотливость, быстрый рост на ранних стадиях развития, способность очищать воздух. Несколько деревьев, растущих рядом, способны наполнить среду особым ароматом. Особенно этот аромат хорошо проявляется в жаркую погоду, когда максимально проявляется способность этого вида наполнять среду фитонцидами и смолистыми выделениями из ствола.

Декоративные свойства вида позволяют создать насаждения из могучих деревьев с ажурной кроной. Для того чтобы понять, какого цвета сосна, необходимо представить ее в разном возрасте и состоянии. Молодое деревце — зеленое с синим отливом, а его ствол коричневый. Взрослые большие и раскидистые деревья всегда кажутся светло-коричневыми с красноватым отливом. Особенно красный оттенок хорошо проявляется при ярком солнечном освещении или в лучах закатного солнца.

В саду сосна может выполнять функцию хвойного дерева, украшающего вход в дом, закрывающего детскую площадку, обрамляющего периметр участка. Для садов это дерево используется в качестве вида, лучше всего подходящего доя создания уютной обстановки.

Вырастить этого дерево можно с учетом того, как размножается сосна обыкновенная. Для людей, желающих иметь на своем участке зеленую красавицу с красноватым стволом, есть возможность:

  • осуществить проращивание семян в открытом или закрытом грунте;
  • размножить дерево черенкованием;
  • купить готовый саженец.

Выращивание из семян позволяет обеспечить дереву комфортные условия произрастания на раннем этапе развития. Лучше всего закопать семена в землю на глубину в 1 см ранней весной. Поскольку семена могут съесть грызуны, посев нужно осуществлять с запасом. Если хотите чтобы выросло 1 дерево, закопайте не менее 5 семян. Потом придется лишние ростки убирать.

Чтобы снизить потери, можно проращивать семена в помещении. Делать это нужно так, чтобы при пересадке исключить полностью повреждение корней. Только так деревце можно избежать стресса и замедления роста в раннем возрасте.

Черенкование сосны позволяет ускорить процесс роста деревца, но этот процесс требует соблюдения ряда условий. Срезается черенок у молодого дерева. Обрезке подлежит ветка, выросшая в этом году. Черенок нужно обрезать с пяткой, т.е. с частью ствола.

Срезанные веточки держат в дезинфицирующем растворе около 3 часов. Потом их на 12 часов погружают в раствор со стимулятором роста.

После этого черенки сажают на глубину в 5 см в смесь торфа, песка и дерновой земли (пропорции равные). Веточки сосны могут пустить корни только при условии, что им будет обеспечено постоянное тепло и умеренная влажность. Поскольку черенки должны продолжать фотосинтез, им необходимо обеспечить и доступ света.

Необходимость в этих хлопотах отпадает, если посадить готовый саженец сосны, достигший возраста 4-5 лет. В этом случае ему нужно обеспечить только хорошую землю, полив и подкормку.

Обрезка сосны обыкновенной производится только в раннем возрасте. С ее помощью можно сформировать нужную форму кроны или стимулировать рост. В последнем случае обрезать нужно самые концы побегов. Делают это в конце апреля или в мае, т.е. в период начала активной вегетации.

Однако увлекаться обрезанием не стоит. Сосна может адаптироваться к травмирующему воздействию, но при частых травмах она замедлит рост или погибнет. Это дерево может расти хорошо и долго при минимальном уходе, а может даже без него. Необходимо только снизить воздействие неблагоприятных факторов.

Размножение семенных растений

Семена

Женские споры несут в себе большой запас питательных веществ, потому крупнее мужских. Они напоминают семязачатки семенных растений. А мелкие мужские споры похожи на пыльцевые зерна.

Семязачатки покрыты несколькими слоями защитной оболочки. Внутренний слой произошел от спор. Таким образом, можно предположить, что семязачатки произошли из спорангиев. И остальные слои защитной оболочки произошли от них же (см. Рис. 1).

Рис. 1. Спорангии семенного папоротника

Микропиле (см. Рис. 2) – узкое отверстие на вершине семязачатка, переходящее в канал.

Рис. 2. Микропиле

Размножение семенами – главный признак, отличающий семенные растения от папоротников. Таким образом, вымершие семенные папоротники – это примитивные голосеменные.

Размножение саговников

Самые древние голосеменные – саговники (см. Рис. 3).

Рис. 3. Саговники

Саговники – раздельнополые, двудомные растения.

Мужские органы размножения (см. Рис. 4) представлены специальными побегами, несущими плоские чешуйки. На верхней стороне чешуйки группами расположены пыльцевые мешочки.

Рис. 4. Мужское растения саговника

Женские органы размножения (см. Рис. 5) представлены отдельными видоизмененными листьями. Они развиваются на конце стебля, заменяя собой обыкновенные листья. У основания листьев расположены семязачатки. На следующий год сверху от органов размножения опять развиваются обычные зеленые листья.

Рис. 5. Женское растение саговника

Размножение сосны лесной

Сосна – однодомное растение.

Мужские органы сосны лесной (см. Рис. 6) – небольшие шишки. На каждой чешуйке развивается по 2 пыльцевых мешочка. Оболочка каждого пыльцевого зерна имеет 2 пузырька, наполненные воздухом, что облегчает перенос пыльцы.

Рис. 6. Мужские органы сосны лесной

На каждой чешуе женской шишки (см. Рис. 7) развивается по 2 семязачатка, в которых находятся яйцеклетки.

Нуцеллус – овальное тело внутри семязачатка, в котором формируется женский гаметофит с 2 архегониями.

Рис. 7. Женская шишка сосны лесной

Созревшая пыльца высыпается и подхватывается ветром. При попадании пыльцевых зерен на женские шишки происходит опыление. После этого чешуи женских шишек смыкаются и склеиваются смолой. Пыльца прорастает и образует пыльцевую трубку, внутри которой генеративная клетка пыльцевого зерна делится на 2 спермия. В семязачатках происходит оплодотворение. Образуется зигота. Шишка закрывается. Из семязачатка образуется семя, а шишка растет и одревесневает.

Внутри семени находится эндосперм (см. Рис. 8) – ткань, образующаяся из женского гаметофита, содержащая запас питательных веществ. В результате оплодотворения у голосеменных образуются семена, состоящие из зародыша, окружающего его эндосперма и семенной кожуры.

Рис. 8. Строение семени

Зародыш спорофита образуется внутри семени. В жизненном цикле семенных растений доминирует спорофит.

У каждого семени есть крылообразный пленчатый вырост, который необходим для переноса его ветром.

Голосеменные могут размножаться вегетативно, но в природе это явление не сильно распространено.

Какие бывают шишки

Размеры шишек голосеменных колеблются от 2 мм у кипарисовых до 60 см у араукариевых. Шишки обычно деревянистые, при созревании чешуи раскрываются, позволяя семенам падать и разноситься ветром.

У пихт, кедров шишки разрушаются, а отдельные чешуи разносятся ветром. У сосны сибирской орехоподобные семена распространяются птицами.

У некоторых сосен нераскрывшиеся шишки могут висеть на деревьях по 60-80 лет. При уничтожении родительского дерева высохшие шишки раскрываются.

У подокарпа, тиса, кипариса шишки маленькие и мясистые. Сладкие и ярко окрашенные ткани вокруг семян поедаются птицами, которые распространяют семена с экскрементами.

Лабораторная работа

Весной и летом проведите наблюдение за развитием мужских и женских шишек сосны и ели. Определите время, когда растения начнут пылить. Объясните причину образования голосеменными такого большого количеств пыльцы.

Развитие сосны

У зародышей сосен от 4 до 7 семядолей. На верхушке стебля молодого растения тонкий пучок расходящихся иголочек.

Список литературы

Дополнительные рекомендованные ссылки на ресурсы сети Интернет

  1. Ebio.ru (Источник).
  2. Botanik-learn.ru (Источник).
  3. Cosmoschool.ru (Источник).

Обычно саженцы хвойных растений получают тремя способами: семенами, укоренением черенков и прививкой. Для сосны хорошие результаты получаются только при размножении семенами. Другие способы, такие как размножение черенками или прививкой, недостаточно эффективны.
Размножение сосны обыкновенной процедура не очень сложная. Для того, чтобы прорастить сосну из семян, необходимы зрелые, свежие семена, а они, как известно, находятся в шишках. Поэтому начинать процесс надо со сбора сосновых шишек. Шишки собирают в конце октября начале ноября. В это время семена полностью дозрели и готовы к посадке. Собирать следует те шишки, которые еще висят на ветках, упавшие вряд ли будут с семенами, потому что они уже раскрылись, и семена разнес ветер. Принеся шишки, домой, разложите их на бумаге или ткани рядом с отопительными приборами (батарея, печка, и др.), чтобы они просохли. Это делается для того, чтобы шишки полностью открылись, выпустив из себя семена. Когда шишки полностью сухие, семена с легкостью вылетают из них. Лучше запастись семенами с разных сосен, чтобы найти те, которые будут жизнеспособными на посадку. Для того чтобы добиться успеха при прорастании семян сосны, очень важно иметь хорошие, здоровые семена.

Хранение семян сосны

Хранят семена в сухом прохладном месте в стеклянных, плотно закрытых банках. Их вынимают за два-три месяца до посева. Сначала можно провести отбраковку плохих семян. Чтобы проверить на всхожесть сосновые семена, поместите их в емкость с водой. Семена, которые остаются на поверхности (плавающие) имеют минимальный шанс для прорастания. Теперь семена можно подвергнуть стратификации, чтобы размягчить скорлупу и увеличить всхожесть. Для этого семена опускают на 30 минут в 0,5%-ный (слабый) раствор марганцовки, промывают водой и замачивают на сутки для набухания. Затем помещают в капроновые мешочки с влажным песком и хранят до посева в уплотнённом снегу или холодильнике, примерно месяц.
Заранее приготовьте ёмкость и почву для посадки. Грунтовая смесь должна быть лёгкой и не обязательно плодородной. Для этого подойдет даже обычный речной песок, который следует прокалить в духовке при температуре 200 градусов на протяжение 20 минут. Такой процедурой мы убиваем всевозможные бактерии, вызывающие гниение семечка, а так же споры плесени, которая может погубить прорастающие семена. Высевают во второй декаде апреля в парник. На рыхлую супесчаную почву насыпают опилки слоем 2 см, на них кладут семена. Каждое семя положите в вертикальном положении, заостренным концом вниз и немного нажмите на него. Сверху присыпают свежим хвойным опадом слоем 1 – 1,5 см. Затем обильно поливают, а лучше тщательно опрыскивают из пульверизатора и закрывают парник пленкой или рамами. Прорастание семян сосны может занять несколько месяцев, но обычно к марту или апрелю это происходит.

Посев семян

Можно семена посеять весной и в открытый грунт. Все операции по посеву делают так же, но место посева прикрывают агроволокном, чтобы ветер и дождь не сдували и не размывали опилки. Для защиты от прямых солнечных лучей сверху натягивают нетканый материал или хлопчатобумажную ткань. В середине августа рамы с парников и укрывной материал снимают, ближе к зиме прикрывают растения сухими листьями. При выращивании сеянцев почву держат в умеренно-влажном состоянии. В жару поливают чаще. Переувлажнение может вызвать загнивание семян, поэтому парники или укрытие периодически 1-3раза в сутки проветривают. Летом всходы трижды подкармливают специальным комплексным удобрением для хвойных растений, совмещая подкормки с поливами.
Вне зависимости от того, где вы проращиваете семена сосны, через два-три года проросшие сеянцы весной пересаживают (на расстоянии 30 – 50 см друг от друга). Делают это особенно аккуратно, стараясь лишний раз не травмировать и оголять корни. При этом не следует их трясти, чтобы сохранить имеющуюся на корнях микоризу, которая необходима для хорошего роста и развития хвойных пород. Перед посадкой желательно корни обмакнуть в болтушку из садовой земли и перегноя в соотношении 2:1. Некоторые садоводы слегка подрезают корневую систему. Такая операция заставляет корни более активно нарастать. Но делать это надо крайне осторожно, и если вы не уверены, что справитесь, то лучше этого не делать.
На новом месте сеянцы доращивают в среднем еще 4 года. Раз в неделю поливают с последующим рыхлением, пропалывают сорняки, вносят органические или минеральные удобрения. Подкармливают на второй год после пересадки весной (перед набуханием почек). На 1 квадратный метр грядки вносят смесь из 500 г перепревшего навоза, 25 г суперфосфата, 10 г калийной селитры. Удобрения равномерно рассыпают, заделывают тяпкой на глубину 10 см и поливают.
Выращенные из семян, 6 – 7 летние сосенки на постоянное место высаживают весной или ранней осенью. Благодаря неглубокому расположению корневой системы на пересадку они, как правило, реагируют хорошо.

Размножение прививкой

Можно, конечно попробовать размножать сосну прививкой. Именно этот способ гарантирует наследование всех материнских признаков сорта. Прививкой сосну размножают следующим образом: в качестве подвоя берут растения, которым 4–5 лет, а черенки нарезают с прироста 1–3 лет. Всю хвою (листья) нужно удалить, оставив только хвою возле почки, расположенной вверху подвоя. На подвое также не должно остаться боковых почек и длинных побегов. Прививают сосну в то время, когда еще не распустились почки. Прививать растение можно и в середине лета. Если черенок прививают весной, то его прививают на прошлогодний побег, а если летом – на текущий. Обычно прививку делают способом вприклад. Но этот способ размножения сосны доступен только для опытных садоводов.

К сожалению, наиболее приемлемый способ размножения хвойных – укоренением черенков, для сосны не даёт хороших результатов, это скорее дело случая. Но никто не может вам запретить пробовать и экспериментировать, может быть, вам повезёт!

Как размножаются хвойные деревья

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *