Система фильтрации

В пресноводный аквариум достаточно поместить небольшой фильтр или установить наружный фильтр механической очистки, и вода станет прозрачной. Иногда вообще фильтр не нужен, а проблема накопления токсических веществ в результате жизнедеятельности рыб и растений решается частичной заменой воды. Морские же соли дороги, и поэтому в морских аквариумах вместо замены части воды разрабатывают новые системы фильтрации и регенерации аквариумной воды. Основаны они на повышении численности бактерий, которые переводят мочевинный азот (даже в небольших количествах токсичный продукт метаболизма рыб) сначала в аммонийный, затем в нитритный и только потом — в менее токсичный нитратный.
Для повышения количества бактерий (в 1000 и более раз) лучше вносить в фильтр коралловую крошку, можно речной гравий диаметром 3 — 5 мм или специальные наполнители, имеющиеся в зоомагазинах. Не следует использовать мочалки или синтетические нити в фильтрах, поскольку для бактерий они — неблагоприятный субстрат, и фильтры начнут в этом случае выполнять свои функции только по мере заиливания.
Фильтры могут быть «мокрыми» (субстрат в них весь погружен в воду) и «сухими» (субстрат лишь орошается водой). Последние более эффективны, так как активизируют развитие аэробных нитрифицирующих бактерий, хотя и первые выполняют ту же роль, переводя аммонийный азот в нитраты.
Для содержания кораллов количество нитратов не должно превышать 30 мг/л, а лучше, если 5 — 10 мг/л. Многие беспозвоночные выдерживают более высокие концентрации. Для рыб концентрация нитратов не должна быть выше 100 мг/л, хотя многие переносят и 200 мг/л. Оптимальная концентрация нитратов для рыб и беспозвоночных не превышает 3 мг/л. При превышении концентрации нитратов в воде рыбы становятся вялыми, перестают размножаться. Измеряют концентрацию нитратов в среде разными тестами. Избавиться от нитратов можно заменой части воды или установкой денитрификатора. Принцип действия денитрификатора основан на активизации развития денитрифицирующих бактерий, которые в анаэробных условиях используют кислород нитратов, а образующийся при этом молекулярный азот безвреден. Для активизации их развития следует внести глюкозу и создать условия медленного прохождения аквариумной воды через денитрификатор. Вода в нем должна находиться около трех часов, то есть, например, через 10-литровый денитрификатор в один час должно проходить примерно три литра воды.
Все же, чтобы избавиться полностью от токсичных соединений в воде, следует производить смену хотя бы 10 % воды ежемесячно, и лучше небольшими порциями. Испаряющуюся воду следует восполнять дистиллированной или деионизованной водой либо водой из крана, однако последняя может спровоцировать развитие водорослей, для которых благоприятны железо, кремниевая кислота и другие соединения, содержащиеся в водопроводной воде.
При подмене воды одновременно можно произвести очистку дна от иловых отложений, используя обычный сифон. Самой простой морской аквариумной системой можно считать аквариум, имеющий в качестве фильтров биологической очистки выносной фильтр бочкового типа (Flyval, Exeim и другие), имеющий производительность и размер в зависимости от объема аквариума, или же фильтры на базе фальшдна. К недостатку фильтра на основе фальшдна относится заиливание через 1 — 2 года (иногда оно может возникнуть и через несколько недель работы). Заиливание ведет к перемывке системы, а морской аквариум в первые три года считается молодым — кораллы в это время начинают активно разрастаться и перемывка очень нарушает систему. Тем не менее фальшдном из-за простоты, надежности и дешевизны часто пользуются не только начинающие любители, но и профессионалы. Способы установки и работы фальшдна различны: — фальшдно: вода с помощью насоса проходит через субстрат сверху вниз. Слой гравия не должен быть более 50 мм, так как аэробные бактерии поселяются в верхнем слое.

В качестве субстрата используют гравий (диаметр частиц около 5мм) или коралловую крошку.
Самый распространенный способ;
— фальшдно: вода идет снизу вверх;
— фальшдно: вода проходит без помощи насоса. В верхнем слое поселяются аэробные нитрифицирующие бактерии, окисляющие аммоний через нитриты в нитраты, а в нижнем — анаэробные денитрифицирующие бактерии, восстанавливающие нитраты до молекулярного азота.
Более полной морской аквариумной системой является система, имеющая аэробный фильтр биологической очистки, денитрификатор, пеноотделитель и угольный фильтр-контактор.
Пеноотделитель удаляет пенообразные поверхностные органические вещества белковой и углеводной природы путем флотации, то есть вода очищается от органических загрязнений прежде, чем они начнут разрушаться под действием бактерий, поэтому его не считают биологическим фильтром. Пеноотделители бывают прямоточными и противоточными. Чем больше воздуха подается через пеноотделитель и чем меньше пузырьки воздуха, тем эффективнее он работает. Подачу воздуха осуществляют с помощью компрессора или инжектора. Пеноотделители, изобретенные более 30 лет назад, без принципиальных изменений работают и сейчас. Отходы скапливаются в камере для сбора выходящей из пеноотделителя пены. У пеноотделителя есть и недостатки: выводит из морской воды микроэлементы, так необходимые кораллам, и снижает соленость.
Угольный фильтр (активированный уголь) поглощает из воды органические вещества. Его можно поместить в камеры или отсеки фильтра или в отдельном мешочке в фильтр бочкового типа. Основная задача активированного угля — сделать воду бесцветной, поскольку без него она желтеет. На эффективность работы угольного контактора влияют качество угля, температура и скорость прохождения воды через него. Непосредственно через частицу угля проходит всего 10 — 15% всей воды, остальная течет мимо.
Активированный уголь, как и пеноотделитель, способствует удалению из воды микроэлементов. Перед тем как засыпать в фильтр уголь, его необходимо промыть, чтобы избавиться от угольной пыли.
Кроме рассмотренных систем, опытные любители комплектуют свои аквариумы устройствами, автоматически поддерживающими карбонатную жесткость в заданных пределах, ультрафиолетовыми облучателями, озонаторами и другими техническими усовершенствованиями.

Приготовление морской воды
Морская вода в аквариуме и вода в море отличаются химическим и биологическим составом.

В аквариуме лишь частично воссоздается естественная природная система. Прежде чем купить соли для морского аквариума, советуем ознакомиться с их составом. Морская соль должна включать, помимо хлористого натрия (Nad), сульфата магния (MgS04x7H20), хлорида магния (MgC12x6H20), хлорида калия (КС1), хлорида кальция (СаС12х2Н20), бикарбоната натрия (NaHC03), и такие элементы, как: хлорид стронция (SrClx6H20), сульфат марганца (MnS04xH20), хлорид лития (LiCI), молибдат натрия (Na2Mo04x2H20), тиосульфат натрия (Ка28гОЗх5Н20).Для беспозвоночных особенно важно содержание йодистого калия(КЛ), сульфата алюминия (A12(S04)3xl8H20), бромида калия (КВг), хлористого железа (FeC12x6H20) и других микроэлементов.
Для приготовления морской воды следует использовать деионизованную воду, в крайнем случае питьевую (о бесконтрольном росте водорослей на первом этапе заселения аквариума уже было сказано ранее). На 100 литров воды берут приблизительно 3,5 кг соли и с помощью центробежного насоса или вручную перемешивают ее до полного растворения. Соленость доводят до нормы с помощью ареометра. Средняя соленость в Индийском океане, Карибском, Красном морях составляет 33-36 о/оо (промиле). Данной солености соответствуют показания ареометра 1,023 — 1,025, как правило, эти значения выделены зеленым цветом. Если соленость низкая, добавить немного соли и довести до нормы. Если соленость высокая, добавить пресной воды, слив из аквариума немного морской. Правильнее предварительно рассчитать нужное количество соли и точно ее отвесить.
В сосуд или аквариум с приготовленной морской водой поместить насос или распылитель с воздухом для полного растворения соли. Вода считается пригодной примерно через сутки.

ПОКАЗАТЕЛЬ рН
Показатель рН океанической воды колеблется от 8,1 до 8,4. Во вновь приготовленной воде аквариума рН, как правило, находится в этих пределах, но затем несколько снижается из-за развития бактерий и водорослей. В последующем рН стабилизируется на необходимом уровне. Измерить рН можно с помощью унифицированных рН-тестов или электронного рН-метра, работающего от батареек.
КАРБОНАТНАЯ ЖЕСТКОСТЬ
Карбонатная жесткость природной океанической воды 7 — 9. Величина жесткости зависит от показателя рН и двуокиси углерода. Поддержать карбонатную жесткость в заданных пределах можно путем подмены части воды или добавлением известковой воды. Ее готовят следующим образом. В трехлитровую банку с пресной водой вносят столовую ложку химически чистой окиси или гидроокиси кальция. Примерно через сутки кальций частично растворится, частично осядет на дно. Стараясь не взмутить осадок, вылить воду в аквариум. Одновременно можно добавить в аквариум SrCL2, в котором, как и в кальции, нуждаются кораллы.
ОСВЕЩЕНИЕ
Важный элемент оборудования морского аквариума — осветительные приборы. Если для рыб освещение — второстепенный фактор, то для кораллов это — одно из важнейших условий нормального существования.
Чтобы создать освещенность в аквариуме, соответствующую освещаемости в солнечный день (на глубине 1 метра — 50 000 люксов, 5 метров — 10 000 люксов, 10 метров — 1000 люксов), следует использовать мощные металлогалогеновые светильники. Для морского аквариума больше подходят лампы «холодного» (не «теплого») спектра. Металлогалогеновые лампы излучают много УФ-лучей, и, чтобы их отсечь, хотя бы частично используют специальные светофильтры. Мощность ламп — 70; 150; 250 Вт. Удаление от аквариума — 30-50 см, поскольку лампы сильно нагревают воду (верхний предел для кораллов — 30° С). Срок службы ламп — порядка 10 000 часов. Они довольно дороги, но для большинства беспозвоночных наиболее благоприятны. Большинство беспозвоночных приходится адаптировать к яркому свету, так как они несколько дней находились в дороге или в зоомагазине. Для этого коралл сначала помещают в самое глубокое место аквариума, по возможности в стороне от источника света. Аквариум прикрывают бумагой (2 листа, один на другом), через три дня убирают один лист, еще через 3 — 4 — снимают последний. Иначе, если этого не сделать, кораллы могут погибнуть от светового шока. Впоследствии коралл постепенно передвигают на его постоянное место.
В аквариумах с металлогалогеновыми светильниками кораллы очень привлекательны и ярко окрашены. Окраска кораллов в зеленые, синие и другие яркие цвета — не что иное, как защитная реакция на ультрафиолетовое излучение, которое, несмотря на светофильтры, все же проникает в аквариум.
Люминесцентные лампы тоже широко используются в морских аквариумах и обладают рядом достоинств: дешевы, обладают высокой светоотдачей на единицу мощности, разнообразны по спектру, слабо нагреваются, имеют длительный срок службы. Недостаток таких ламп — широкая направленность, устраняется путем применения специальных отражателей. Основной недостаток — недостаточная освещенность для требовательных кораллов. Поэтому такие лампы удобны только для рыб и кораллов с глубины не менее 3 метров. В настоящее время выпускают люминесцентные лампы специально для морского аквариума, например Power-glo,\plain Marin-glo. Люминесцентные лампы устанавливают по одной на каждые 10 см ширины аквариума.

При установке ламп и других электронных устройств следует помнить, что морская вода — хороший проводник электрического тока и поэтому все контакты необходимо изолировать, а металлические конструкции заземлять.
В тропических широтах световой день составляет 12 часов, солнце восходит в 6 часов утра и заходит в 18 часов вечера. В аквариуме желательно повторить этот режим. Если пренебречь этим условием и сделать световой день более 12 часов, возникнет проблема неконтролируемого роста водорослей. Наряду с люминесцентными светильниками можно использовать одновременно металлогалогеновые. В этом случае люминесцентное освещение включают с 8 до 20 часов, а металлогалогеновые лампы — с12 до17 — 18 часов.
Для освещения аквариума можно установить автоматическое реле времени, которое в заданное время будет включать и выключать свет в аквариуме.
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВОДЫ В АКВАРИУМЕ
Перемещение водных масс в морях и океанах установлено до очень больших глубин. Во время приливов и отливов к коралловым рифам со свежей водой поступает большое количество микроорганизмов и одновременно с поверхности кораллов удаляются иловые отложения и омертвевшие ткани.
Создать подобие волн, приливов и отливов в аквариуме можно лишь с большим приближением. Для этих целей используют насосы центробежного типа, производительность которых хотя бы в три раза больше объема аквариума, то есть на аквариум в 200 литров нужен насос, обеспечивающий как минимум 600 л/час. Можно также использовать несколько насосов, поочередно включая и выключая их. При перемещении воды в аквариуме удаляются осадки в фильтр, вода насыщается кислородом, корма для беспозвоночных и микродобавки распределяются равномерно по всему аквариуму, беспозвоночные, если у них «линька», получают возможность сбросить эпителий. Для рыб перемещение воды — это возможность тренировать мышцы. Аквариум же с перемещающейся водой выглядит более привлекательным, чем со стоячей.
ГРУНТ И ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ АКВАРИУМА
При укладке грунта на дно аквариума надо учитывать, что чем его больше, тем больше образуется иловых отложений. Если грунт не класть, иловых отложений не будет, но и аквариум будет выглядеть как лабораторная банка. Следовательно, грунта надо поместить столько, чтобы не скапливалось много ила и чтобы в нем могли существовать черви, рачки-бокоплавы и другие существа.
При сооружении декораций следует немного пофантазировать. Декоративный массив можно создать из природных материалов, таких, как туф, доломит, камни, привезенные с моря, можно использовать омертвевшие скелеты кораллов, предварительно их обработав. Из рукотворных материалов лучшими являются керамические. Они достаточно пористы, после обжига ничего не выделяют в воду и служат долго. Можно также использовать пластмассу, но процесс изготовления декоративного массива сложнее, да и гидробионты хуже контактируют с ней. Лучшим строительным материалом служат «живые камни» — камневидные образования внутренней или внешней рифовой зоны, обросшие известковыми водорослями, различными губками, кольчатыми червями, пронизанные ходами.

Такие камни можно считать дополнительным фильтром биологической очистки, поскольку они представляют собой множество экониш, заселенных снаружи аэробными, а внутри анаэробными бактериями, участвующими в переработке продуктов обмена обитателей аквариума.
Устанавливая декорации в аквариуме, следует соблюдать несколько правил: не должно быть застойных зон, все декорации должны хорошо проветриваться, обдуваться водой и максимально освещаться.
ЗАПУСК НОВОГО АКВАРИУМА
Запуск аквариума включает комплекс мер по установке аквариумного оборудования, систем фильтрации и регенерации воды, а также доведения всех параметров до нормы.
Залив в аквариум морскую воду или растворив соли непосредственно в нем, подключают все системы жизнеобеспечения и ждут несколько суток. Первое время свет не включают. Устанавливают элементы декораций, если это не «живые камни». Через 3 — 4 дня в аквариум вносят «живые камни», если их нет, берут несколько камешков из действующего аквариума, чтобы внести популяцию бактерий. В первые дни показания рН могут быть немного понижены, затем они приходят в норму и останавливаются в пределах 8,1 — 8,4. Через некоторое время в аквариуме появляется множество различных рачков и разнообразных организмов, бурно развиваются водоросли. Через 1 — 2 недели в аквариум можно поместить пробную рыбку, не требовательную к качеству воды, например Dascillus trimaculatus или другую. На первом этапе в аквариуме появляется мочевинный и аммонийный азот, затем последовательно нитриты и нитраты. Это длительный процесс, биологический фильтр претерпевает изменения в первые 5 — 7 недель, популяции бактерий сменяют друг друга. Через 1,5 месяца в аквариум можно поместить еще несколько рыбок. Вода к этому времени желтеет, и требуется внесение активированного угля.
Беспозвоночных помещают в аквариум только, когда все процессы уравновесятся и фильтр выйдет на полную мощность. Как правило, это занимает 3 — 4 месяца. К этому времени в аквариуме могут сильно разрастись низшие водоросли, бороться с которыми сложно. Нитчатые водоросли крепко прирастают к субстрату, и очистить их можно лишь зубной щеткой. Сине-зеленые водоросли, если они появляются, надо удалять с помощью сифона. Но если в аквариуме установлена пеноотделительная колонка, сине-зеленые водоросли исчезают, поскольку она удаляет из воды вещества, необходимые для их роста. Появление низших водорослей — нарушение баланса в аквариуме. Например, при слишком большом количестве рыб или их перекорме, при неумелом использовании различных микродобавок. Очень желательно поместить в аквариум водоросли рода Caulerpa, которые способствуют восстановлению биологического равновесия системы.

  • Фирменные химические добавки дороги
  • Жесткость меняется достаточно резко

Резкое изменение жесткости фатально для многих рыбок, что неминуемо произойдет при нарушении дозировки.

И лучшим выбором будет поддержание жесткости естественным путем.

Повышение уровня pH при повышении жесткости

Как правило, повышение карбонатной жесткости воды приводит к повышению уровня pH. Это связано с тем, что карбонаты кальция и магния влияют на оба параметра сразу. В редких случаях можно столкнуться с высокой жесткостью аквариумной воды при низком уровне pH. Это обусловлено наличием карбонатов натрия и калия, которые повышают уровень pH, но не влияют на жесткость при отсутствии карбонатов кальция и магния.

Иначе говоря, при поднятии жесткости воды, поднимется и уровень pH. Это происходит, если текущий уровень pH определяется кальцием и магнием, что наблюдается в подавляющем большинстве случаев.

Для плавного поднятия жесткости воды естественным путем, есть несколько простых и доступных способов:

  • Измельченные кораллы
  • Доломитовая крошка
  • Известняк
  • Сода

Минус использования заключается в невозможности просчета итоговой жесткости воды. После того, как жесткость воды зафиксируется на одном значении, изменяться она уже не будет, оставаясь всегда на одном уровне.

Измельченные кораллы

Коралловые скелеты и большинство раковин моллюсков содержат большое количество карбоната кальция. Поэтому из них изготавливают коралловую крошку, которую фасуют в небольшие водопроницаемые пакеты.

Добавьте пакет внутрь аквариумного фильтра, и через пару часов жесткость воды начнет подниматься. Скорость поднятия, как и окончательную жесткость, регулируют добавлением или уменьшением количества коралловой крошки.

Доломитовая крошка

Крошку из доломита используют для поднятия карбонатной жесткости аквариумной воды. Доломит, подобно коралловой крошке, засыпается внутрь аквариумного фильтра, что повышает жесткость воды, но затрудняет промывку фильтра.

Известняк

Известняк содержит большое количество карбоната кальция и идеально подходит для поднятия и поддержания жесткости воды. Большой кусок известняка украшает аквариум, имитируя известковый риф из дикой природы.

В аквариумах применяют несколько видов известковых пород: оолит, туф, доломит, травертин, арагонит. Нет никакой разницы в их использовании, если речь идет о жесткости воды. Добавляйте количество известняка до получения нужного уровня жесткости.

Сода

Добавлением раствора соды можно быстро повысить карбонатную жесткость воды. Добавьте 1 чайную ложку пищевой соды на 100 литров воды аквариума, предварительно растворив соду в стакане воды. Выливайте приготовленный раствор в место с сильным течением. Это увеличит карбонатную жесткость на 2 градуса.

Повышая жесткость, не ленитесь проверять текущее значение, поскольку запредельно жесткая вода смертельно опасна для рыбок и растений.

Щелочность воды морского аквариума

Щелочность воды морского аквариума, как параметр показывает способность воды не изменять значение рН при добавлении кислоты. Аквариумисты часто сталкиваются с такими понятиями, как буферная мощность, щелочность, карбонатная жесткость, или КН. Щелочность представляет собой наличие и концентрацию определенных анионов, из которых состоит буферная система морской воды: бикарбонаты, или гидрокарбонаты; карбонаты; бораты; сульфаты; ионы гидроксила, или гидраты.
Значение щелочности определяется количеством свободной кислоты, или ионов водорода (Н*), которое необходимо для нейтрализации указанных анионов. Буферная способность системы позволяет поддерживать в аквариуме необходимый и стабильный уровень рН. Известно, что рН является важным залогом здоровья обитателей рифового аквариума. Подобный «буфер» работает в обоих направлениях: система противостоит как снижению, так и опасному повышению рН, поддерживая его в строго заданных пределах. Чем больше значение щелочности, тем выше способность системы поглощать появляющиеся кислоты или щелочи без значительных колебаний рН воды. Щелочность измеряется в миллиэквивалентах на литр (мэкв/л).

В природе типичное значение щелочности морской воды колеблется в пределах от 2,5 до 3,5 мэкв/л. В морском аквариуме рекомендуется поддерживать щелочность в этих пределах. Хотя отдельные аквариумиств предлагают для рифовых аквариумов значение щелочности 3,5-5 мэкв/л. Щелочность часто путают с понятием «карбонатная жесткость», так как в обоих случаях имеет место нейтрализация кислот. Это не совсем верно.

Карбонатная жесткость представляет собой частный случай щелочности и учитывает наличие в аквариуме только соединений углерода. В морской воде в природе, однако, соединения углерода составляют около 96% общей щелочности, поэтому проведение аналогии между этими понятиями среди аквариумистов, может быть, и не является такой уж большой ошибкой. Единицы измерения карбонатной жесткости — немецкие градусы жесткости (dKH — deutschKarbonatHarte). Изредка в англоязычной литературе можно встретить единицу измерения ррш СаСО, — количество частей карбонатов кальция на миллион. Следует заметить, что используемая повсеместно единица измерения ррш (partspermillion) практически идентична миллиграммам на литр (мг/л) и в данном случае рассматривается как синоним. Соотношение между единицами измерения следующее: 1 мэкв/л = 2.8 dKH = 50 ррш СаСО3.
Рекомендуемый уровень карбонатной жесткости в морском аквариуме должен находиться в пределах от 12 до 18 градусов КН.
Важнейшей буферной системой в морской воде являются угольная кислота (Н2С03), бикарбонаты (НС03), карбонаты (С032) и водород (Н-). При растворении двуокиси углерода (углекислого газа — С02) незначительная ее часть вступает в реакцию с водой, образуя угольную кислоту. Это соединение весьма непрочно и может существовать только в водном растворе, причем распадается на ионы.

Низкий уровень pH означает большую концентрацию ионов водорода из-за которых вода приобретает кислую реакцию. Высокое значение pH говорит о большом значении гидроксид-ионов, что делает воду щелочной. Нейтральный уровень pH означает, что вода не обладает ни кислой реакцией, ни щелочной. Вода нейтральна, и нейтральное значение pH лежит в пределах 5,5-7,5.

Подбирая рыбок для аквариума учитывайте, что рыбки могут предпочитать кислую или щелочную воду. Иначе говоря, требуемый уровень pH сдвигается в сторону щелочной или кислой воды от нейтрального значения параметра.

Рыбки спокойно относятся, если реакция воды не соответствует требуемой. Это не имеет никакого значения при содержании рыбок, но играет огромную роль при их разведении.

Многие икромечущие рыбки требуют понижения уровня pH до нейтрального значения для стимуляции разведения.

Это был экскурс в основы аквариумистики. Теперь я рассмотрю основные методы понижения уровня pH естественным путем. Иначе говоря, методы понижения щелочности воды в аквариуме или подкисление воды.

Как подкислить воду

Понижение уровня pH предполагает сдвиг в сторону повышения кислотности воды. Разница заключается в тех значениях, с которых вы начинаете понижение и до каких понижаете. Вы понижаете pH, приводя щелочную воду к нейтральной? Или с нейтрального значения понижаете до кислотной реакции? Можно утверждать, что понижение значения уровня pH достигается подкислением воды.

Естественных способов для достижения этой цели немного, но они есть. Они хороши тем, что изменение уровня pH происходит медленно. Это исключает возможность pH-шока или осмотического стресса у рыбок.

  • Добавление коряги
  • Добавление крошек торфа в аквариумный фильтр или отвар торфа
  • Использование отвара ольховых шишек

Помните, необходим постоянный контроль уровня Ph при его понижении. Ошибочно полагать, что можно добавить крошки торфа и забыть про них. Вы рискуете получить кислотность воды ниже значения, допустимого для ваших рыбок.

Подкисляем воду корягой

Если требуется подкислить воду, то добавьте корягу. Находясь в аквариуме коряга выделяет дубильные вещества в виде слабых кислот, что приводит к подкислению воды и понижению уровня pH. Для существенного понижения pH уровня потребуется крупная коряга или множество мелких.

Прелесть использования коряги заключается в плавном подкислении воды, что не приводит к резкому увеличению кислотности воды.

Используем крошки торфа

Торф приобретается в зоомагазинах или садоводческих хозмагах в виде крупных кусков или гранул. Его добавляют внутрь аквариумного фильтра, уложив в небольшой мешок. Как и коряга, торф медленно понижает уровень pH. Скорость понижения регулируется количеством добавляемого торфа, который меняют каждые 2-3 недели.

Не все аквариумные фильтры позволяют засыпать в себя торф, поэтому часть аквариумистов добавляет его в грунт или субстрат. Используя этот способ важно не допустить загнивания добавленного торфа в толще грунта.

Ольховые шишки

Аналогичным образом аквариумисты используют отвар коричневых ольховых шишек, вливая его в аквариумную воду. На картинке представлена зависимость уровня ph от времени настаивания и количества ольховых шишек. Обратите внимание, что при большом количестве шишек и малом объеме, воды pH уровень сильно понижается за несколько дней.

Отвар ольховых шишек обладает антибактерицидным и антифунгицидным действием, что используют для профилактики. Отвар густо окрашивает воду в аквариуме, но многим харациновым рыбкам это нравится.

Вы можете выбрать любой метод, который наиболее удобен вам. Но ни один из них не отменяет контроля уровня pH при использовании.

Как правило, водопроводный кран для многих горожан является источником пресной воды. Вода в аквариуме зависит от воды что бежит из под крана, подаваемая по трубам от качества и материала которых, также зависит и качество воды. Важную роль и играет первоисточник водохранилище, река и т.д. откуда водоносная станция забирает воду.

Пока вода добирается по водопроводной системе до вашего крана вещества содержащиеся в ней частично осаждаются или наоборот смываются и растворяются в ней со стен труб. Водородный показатель (рН) и окислительно-восстановительный потенциал, а также постоянная и временная жесткость – одни из основных показателей отражающих качество воды для аквариумиста. Природные особенности качества воды характерные для данной местности отражают эти параметры. Так как вода является универсальным растворителем — химически чистой ее практически не бывает. А все примеси в воде могут негативно отразится на обитателях аквариума. Поэтому цикл статей на сайте будет посвящен аквариумной гидрохимии.

Воде содержаться следующие примеси:

  1. Свободные ионы: истинные растворы (можно обнаружить только с помощью микроскопа) являются примесью в виде ионов (отрицательно заряженных – анионов и положительно заряженных — катионов). Как правило, эти растворы прозрачны, однако коричневатой воду делают гуминовые кислоты. Пестициды, глюкоза, лекарственные препараты хорошо растворяются в воде, образуя истинные растворы, которые невозможно удалить с помощью механической фильтрации, только фильтры с активированным углем способны справиться с очисткой воды от истинных растворов.
  2. Взвешенные вещества – это продукты выветривания пород, остатков растений и водных животных, бактерий и других микроорганизмов (фито- и зоопланктон). Наличие этих примесей делает воду мутной, их можно отфильтровать.
  3. Коллоидные вещества (солей кремневой кислоты, окиси кремния, гидроокислов железа и алюминия, продуктов разложения микроорганизмов. Наличие этих примесей может быть не заметным для глаза, а может вызывать легкую беловато-матовую мутность, очень характерную для новых аквариумов на 2-ой — 5-й день.
  4. Растворенные газы. Количество содержания кислорода и углекислого газа в воде — представляют наибольшее значение для аквариумной воды.

Показатели качества водопроводной воды могут отличаться от особенностей природной воды характерной для данной местности. Первое отличие возникает после обработки воды из природного источника хлором и другими средствами очистки воды на станциях водоочистки, а второе после трубопровода.

Поэтому крайне не рекомендуется доливать сразу воду из «под крана» в аквариум, а тем более заполнять аквариум водопроводной водой и сразу запускать в нее водных обитателей. Если Ваш аквариум 10 – 60 литров, то конечно всегда можно держать про запас необходимое кол-во подготовленной воды, однако как быть, если Ваш аквариум больше 100 литров? Здесь на помощь Вам может прийти специальные кондиционеры для воды (Tetra AguaSafe , АммоЛок и др.) которые можно приобрести в сети наших зоомагазинов, позволяющие в течение пары секунд или минут избавиться от вредных примесей хлора и стабилизировать общие показатели воды.

Хлорорганические и органические соединения, нитраты, железо, медь и другие тяжелые металлы, аммиак (аммоний), нитриты – их содержание в воде имеет для аквариумиста первоочередное значение. Если хлорорганические и органические соединения – можно обнаружить и без специальных приспособлений по характерному неприятному запаху, то содержание других можно обнаружить только с помощью специальных тестов. Очищать такую воду можно пропуская через фильтр с активированным углем.
Со временем значение воды в аквариуме меняется, чем меньше объем Вашего аквариума, тем быстрее эти значения изменяются.

Практически все загрязнения воды, описанные в этой статье, а также общее качество воды можно определить с помощью тестов представленных различными фирмами (Tetra test Stripes , Sera pH-тест и др.) которые можно приобрести в сети наших зоомагазинов.

Коррекция значений рН и gH/kH.

Оптимальное значение рН для содержания большинства пресноводных рыб и растений расположено в нейтральной области значений около 7.

Понизить значение рН в аквариуме с пресной водой можно с помощью:

  1. Специальных препаратов pH-Minus (например Sera pH-minus).
  2. СО2-систем (Dennerle CO2 Crystal).
  3. Фильтрацию через гранулы черного торфа (Sera Super Peat).

Повысить значение рН в аквариуме с пресной водой можно с помощью:

  1. Специальных препаратов pH-Plus (например Tetra PH/KH Plus).
  2. Сокращения подачи СО2.

Общая и карбонатная жёсткости имеют особое значение для аквариума. Они являются не только буфером от слишком сильного колебания значения РН, но и поставщиком жизненно важных минеральных элементов для обитателей аквариума.
Понизить значение gH/kH в аквариуме с пресной водой можно с помощью:

  1. Специальных препаратов gH/kH -Minus.
  2. Заменой грунта на нейтральный.
  3. В случае использования фильтра – добавления в отсек фильтрации специального материала для понижения значения gH/kH.

Повысить значение gH/kH в аквариуме с пресной водой можно с помощью:

  1. Специальных препаратов gH/kH -Plus (например Tetra PH/KH Plus).
  2. Заменой грунта на не нейтральный (с карбонатными породами, например, мрамором или известняком).
  3. В случае использования фильтра – добавления в отсек фильтрации специального материала для повышения значения gH/kH.

Карбонатная жесткость в аквариуме в морском

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *